Der Motz- und Druckerthr3aD

[flatten_the_skyline]

Ich finde Fillamentum Spulen sind zu voll. Also die ersten Drucke sind da gefährdet seitlich rüberzurutschen.

 

[Crash Override]

Kommt auf den Drucker an, bei mir lags eigentlich in letzter Zeit nur am Drucker... Deswegen gabs auch nen Austausch vom Anycubic 4Max gegen nen Artillery Genius. Ich hoffe da eher drauf das der zum einen keine Extrusionsprbleme hat, und auch das der sich gescheit leveln lässt... Denn letzteres ist das Manko am Anycubic - man kann den einfach nicht gescheit leveln, nichtmal mit ner Fühlerlehre - wegen der Kastenform... Ja, ich hab draus gelernt, inzwischen will ich keinen geschlossenen Kasten mehr an dem man nicht beikommt.

 

[flatten_the_skyline]

Nice. Elegoo habens glaube ich satt ein gutes Image zu haben und deshalb setzen sie auf billigere Schale, softwaregelockedten Kern... Also Chitu basic ist ein "brauchbarer" slicer, aber während die Pro Version von Lychee irgendwie 30€ im Jahr kostet (habs mir gegönnt für meine voxelabs) wollen die 175$ jährlich nachdem man ein Jahr die pro Version nutzen durfte.

 

[battle-axolotl]

Bin gerade mal auf diesen Thread gestoßen
Da ich auch einen Drucker (einen Ender 5) habe, den ich mühsam (mit Hilfe aus einem 3d-Druck-Forum) wieder ans laufen gekriegt habe hat der jetzt die Probleme mit der Unterextrusion (die hatte der von Anfang an, ist mir nur durch die Hilfe im 3d-Druck-Forum aufgefallen dass diese miese Qualität ein Fehlerbild ist).
Vielleicht weiß einer von euch Druckern hier, wie ich die Ursache für die Unterextrusion finde?
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet

 

[Void]

Bin gerade mal auf diesen Thread gestoßen
Da ich auch einen Drucker (einen Ender 5) habe, den ich mühsam (mit Hilfe aus einem 3d-Druck-Forum) wieder ans laufen gekriegt habe hat der jetzt die Probleme mit der Unterextrusion (die hatte der von Anfang an, ist mir nur durch die Hilfe im 3d-Druck-Forum aufgefallen dass diese miese Qualität ein Fehlerbild ist).
Vielleicht weiß einer von euch Druckern hier, wie ich die Ursache für die Unterextrusion finde?
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet

Tausende.
Ich liste dir mal auf was am am Zeitgünstigsten ist zu was teurer wird.

Filament verunreinigt?
-> Nimm dir 30 cm von einem anderen Filament und probiers mal aus durchs manuelle Einführen durch die Nozzle.
Wenn das Zeug nicht heiß sondern sofort erstarrt aus der Nozzle kommt wird es nicht richtig geheizt. Es sollte noch leicht flüssig sein.

Wenn Filament nur schwer durch die Nozzle geht oder du das klicken vom Extruder hörst:
-> Coldpull
-> Nozzle Wechsel

Fließt Filament aus dem Heatblock, sind Nozzle und Heatblock richtig verbaut?
-> Heatblock im Heißen zustand (150°c) auseinandernehmen, reinigen, neu verbauen.
Bitte mach die Enden vom Schlauch mit dem Feuerzeug heiß, damit weitet es sich und bleibt so, gerade wegen den Bowden-System.

Das ist so das meiste was bei mir so passiert, in den meisten Fällen hat es sich dann auch.
Weitere Infos wären nett, welches Material, welche Nozzlegröße. welche Temperatur?

 

[Rebound]

Und was ich immer sage:
Reinigungsfilament verwenden!

 

[battle-axolotl]

Filament verunreinigt?
-> Nimm dir 30 cm von einem anderen Filament und probiers mal aus durchs manuelle Einführen durch die Nozzle.
Wenn das Zeug nicht heiß sondern sofort erstarrt aus der Nozzle kommt wird es nicht richtig geheizt. Es sollte noch leicht flüssig sein.

anderes Filament wird schwierig, hab nur das eine (weißes PLA von "Das Filament" (soll auch laut anderen aus dem 3d-Druck-Forum brauchbar zu sein))
(Wechsel sind umständlich, deswegen wollte ich möglichst ohne Wechseln auskommen und lieber bemalen)
eventuell auch falsch bemaßtes oder unregelmäßiges Filament vermutet (für letzters überlege ich noch ob ich das mit einer analogen (oder einer überempfindlichen digitalen) Schiebelehre so gut überprüfen kann, hab aber beides noch nicht geprüft)

Wenn Filament nur schwer durch die Nozzle geht oder du das klicken vom Extruder hörst: (Nein)
-> Coldpull => nach dem Chaos zuletzt gemacht (könnte vielleicht wieder anstehen, scheint aber eigentlich nicht die Ursache für das Problem zu sein)
-> Nozzle Wechsel => damit fingen die Probleme beim letzten Chaos an (Nozzle wechseln statt saubermachen und dann gedacht Stahl wäre länger zu brauchen als Messing => in meinem Kontext falsch gedacht)
(läuft eher schon beim Vorheizen raus (hab da schon nen richtig eingegrabenen Fleck an der Ecke vom Magnetbett), hab aber trotzdem keine Über- sonder Unterextrusion (Löcher in den von außen sichtbaren Bereichen in allen Schichten, eher unregelmäßig aber extrem zahlreich), ab und zu sieht ein Druckobjekt auch auf den ersten Blick Tadellos aus, habs mir noch nicht so genau angeschaut bei allen, aber ist auch leider eher die Ausnahme)
allgemein bin ich unsicher ob eine verstopfte Nozzle das (eigentliche) Problem sein kann, ich hab diese miese Qualität ja nur deshalb für normal gehalten, weil die (soweit ich jetzt mich zu entsinnen glaube, bin mir im Nachhinein doch nicht mehr ganz so sicher) von Anfang an da war (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt also auch mit der 200g-Spule die original beim Drucker dabei war), allerdings ist die aktuelle Spule erst insgesammt die 2. (ne ca. halbleere 800g Masterspool-Refill-Packung, wenn ich richtig im Kopf hab) - ich weiß das ist nicht viel, hab bisher halt nen Haufen Kleinkram (haupsächlich ausgedachtes Lego-Zubehör) gedruckt und der Drucker ist wie mein Arsenal bei meinem Vater

Fließt Filament aus dem Heatblock, sind Nozzle und Heatblock richtig verbaut?
-> Heatblock im Heißen zustand (150°c) auseinandernehmen, reinigen, neu verbauen. => das war dann beim letzten Chaos die Lösung damit (nach Wechsel zurück auf Messing) ich wieder überhaubt ein Ergebnis (wenn auch kein sehr gutes) rauskam, neben (vernünftiger! - hatte ich vorher leider nicht wirklich gemacht) Neu-Bett-Nivellierung (die Hügellandschaft ist für große Sachen leider nicht gut zu gebrauchen, musste mich beim Kompromis auf die Mitte Konzentrieren)
Bitte mach die Enden vom Schlauch mit dem Feuerzeug heiß, damit weitet es sich und bleibt so, gerade wegen den Bowden-System. => könnte ich Probieren

Weitere Infos wären nett, welches Material, welche Nozzlegröße. welche Temperatur?
Matterial: siehe oben
Nozzle: 0,4mm
Temperatur: aktuell 215°C (hatte beim Temptower das beste Ergebnis als ich für das neue Filament die Temperatur finden musste)

 

[Void]

Bitte mach die Enden vom Schlauch mit dem Feuerzeug heiß, damit weitet es sich und bleibt so, gerade wegen den Bowden-System. => könnte ich Probieren

Der letzte Tipp deshalb weil es bei mir das Filament läuft in den Heatblock problem behoben hat.
Du machst das Ende mit dem Feuerzeug heiß, aber nicht fließend heiß. 1-2 Wiederholungen und du siehst auch direkt dass der Umfang zugenommen hat.
Als nächstes den Heatblock auf 180°c, neue Nozzle rein. (Die alte kannst du abbrennen mit einem Bunsenbrenner für Wiederverwendung, da will ich jetzt nicht drauf eingehen)
Circa zur hälfte drehst du die Nozzle rein, dann die Schraube zur Schlauchhaltung auch circa 50% aber den Schlauch presst du so tief rein wie möglich.
Dann drehst du die Bowdenschraube und dann die Nozzle fest rein, so fest wie es geht, nicht darüber hinaus sonst bricht dir die Windung.
Du solltest jetzt manuell Filament durch die Nozzle drücken, das ein paar Sekunden lang, dann mit aller Gewalt das Filament komplett aus dem Schlauch ziehen. Wiederhole das ein paar Mal, das herausgezogene Ende sollte Sauber aussehen.

Im Grunde hast du das gleiche Setup wie ich, da kann ich mir gut Vorstellen dass Filament zwischen Bowden Schlauch und Nozzle sich zwischengeklemmt hat.
Wär halt interessant zu Wissen ob das Filament dran Schuld ist, aber mit 215 bist du am Maximum vom PLA, an der Stelle würde ich den Heatblock checken.

 

[battle-axolotl]

Den Heatblock hab ich komplett zerlegt gereinigt und auch korrekt montiert nur hab ich den Schlauch so wie vorher wieder reingetan, wenn da ne Verstopfung wäre wohl am übergang Schlauch zu heatbreak und nicht heatbreak zu Nozzle (wenn ich das vom zerlegen noch richtig im Kopf habe ist das untere Ende vom heatbreak nämlich zu dünn für den Schlauch, die haben zwischen Schlauch und Nozzle nen Teil vom heatbreak zwischengeschoben, habe also nicht Schlauch->Düse sondern Schlauch->Röhrchen->Düse)
und mit der Temperatur: laut dem Aufkleber mit den technischen Daten der beim Filament dabei war kann das hier bis 220 oder 225 (als ideale Drucktemperatur war da ein Tolleranzbereich angegeben, so XY+-Z; die 215 war da ziemlich mittig oder sogar das XY) kann aber gerne noch mal genau nachgucken wenn ich bei meinem Vater bin

 

[Crash Override]

Unterextrusion... kenne ich, hab ich bei meinem 4Max ebenfalls, und hab's dem nciht wegbekommen - auch trotz neuer Nozzle, Extruder und Full-Metal-Heatbreak(!). Falls der Schlauch für die verbindung Heatbreak --> extruder ca. 50cm länge hat, kann ich dir ne Capricorn-bowdenleitung zuschicken, die hatte beim anycubic nicht gepasst (war zu kurz, sollte aber für'n ender 3 passen - ich weiß nciht ob das auch für den ender 5 gilt), ebenso ein Full-Metal-Heatbreak, da mir das, was ich noch auf reserve liegen hab, ebenfalls nix mehr bringt... ne weitere rolle (allerdings angefangen) filament kann ich auch dazuwerfen, ich hab noch ca. 6-7 angefangene hier herumliegen. falls interesse: --> Pn

andere Frage: wie sieht der 1.st layer bei dir aus? ist der Vollständig, oder hat der auch schon "mottenlöcher" ? ich hab da den verdacht, das vielleicht irgendwas am temperatursensor oder der heizpatrone sein kann, aber wirklich ahnung hab ich nciht (das müsste ich beim anycubic auch mal checken - denn da habe ich bereits probleme mit dem 1.st Layer, und auch gelevelt bekomme ich den aktuell nicht mehr).

 

[Rebound]

Das Filament drucke ich auch zwischen 210 und 215. -> Check
Stahl Nozzle hab ich auch für besser gehalten, inzwischen hab ich an die 20 aus Messing, die ich alle paar Drucke austausche.
So ein 10er Pack Messing kostet so viel wie eine aus gehärtetem Stahl.
Wenn ich dann wieder nen Schwung verklebte Nozzles habe kommen die in den Backofen, wenn eh die Pyrolyse läuft.
Danach sind sie wie neu.

 

[battle-axolotl]

Andere Frage: wie sieht der 1.st layer bei dir aus? ist der Vollständig, oder hat der auch schon "mottenlöcher" ? ich hab da den verdacht, das vielleicht irgendwas am temperatursensor oder der heizpatrone sein kann, aber wirklich ahnung hab ich nciht (das müsste ich beim anycubic auch mal checken - denn da habe ich bereits probleme mit dem 1.st Layer, und auch gelevelt bekomme ich den aktuell nicht mehr).

mal so mal so, hab auch schon im first layer Mottenlöcher gehabt
hast außerdem gleich ne PN

Das Filament drucke ich auch zwischen 210 und 215. -> Check
Stahl Nozzle hab ich auch für besser gehalten, inzwischen hab ich an die 20 aus Messing, die ich alle paar Drucke austausche.
So ein 10er Pack Messing kostet so viel wie eine aus gehärtetem Stahl.
Wenn ich dann wieder nen Schwung verklebte Nozzles habe kommen die in den Backofen, wenn eh die Pyrolyse läuft.
Danach sind sie wie neu.

mir hat man mal (eigentlich für alle "Ausbau"-Teile vom Heatblock) den Suppentopf und Scheuerbürste mit Coldpull nach zusammenbau empfohlen, hat Prima geklapp, deine Idee probier ich aber vielleicht auch mal aus

 

[Rebound]

Den Coldpull musste ich nicht mehr anwenden, seit ich immer wieder Reinigungsfilament verwende.

 

[NIGHTHUNTER79]

zum Capricorn sei gesagt, dass das mit gutem Filament (wie z.B. DasFilament) zwar prima funktiniert, aber es mit günstigen Alternativen (oder gutem Filament, das schon ne Weile rumliegt) dann oft zu Problemen kommt.

Bei meinem Ender3 hatte ich letztlich 3 verschiedene Full Metal Hotends ausprobiert, alle mehr oder weniger nach 2 Wochen wieder komplett getauscht und irgendwann stand ich vor der Wahl, mir für 80-90€ ein original Microswiss FM Hotend zu besorgen, mit der Ungewissheit, ob der Drucker dann auch funktioniert, oder als Alternative den Ender3v2 anzuschaffen... und dann kam dieses 130€-Angebot bei Amazon...

Der V2 druckt seitdem mehrmals die Woche und liefert von Tag 1 an extrem saubere Ergebnisse, weit besser als der alte Ender3 zu seinen besten Zeiten...

Btw, wenn dein Druckbett nicht eben ist, würde ich auch da erstmal nach nem Ersatz schauen, z.B. eine passend zugeschnittene Ikea Spiegelfliese.

Sind die Steps deiner X/Y/Z/Extruder-Motoren kalibriert? Wenn die Nozzle sauber ist, es zu keinen Verstopfungen kommt und du trotzdem Underextrusion hast, dann vielleicht einfach deswegen, weil der Extrudermotor weniger Material durch die Nozzle schiebt, als er sollte.. dazu nimmst du die Bowdentube raus aus dem Heatblock, schiebst das Filament so weit zurück, dass es bündig mit dem Schlauch abschliesst und lässt den Drucker dann z.B. 10cm extrudieren. Dann misst du, wie viel Filament nun aus dem Schlauch rausschaut und weisst dann, ob die Steps passen oder nicht. Schiebt er z.B. dann nur 9.5cm raus, fehlt es dir beim Drucken einfach zwangsläufig an Material und es entstehen Lücken. Die Steps lassen sich glaube ich über die Firmware einstellen oder aber man macht es im Slicer direkt, dazu gibt es sicher Anleitungen auf Youtube.

 

[battle-axolotl]

zum Capricorn sei gesagt, dass das mit gutem Filament (wie z.B. DasFilament) zwar prima funktiniert, aber es mit günstigen Alternativen (oder gutem Filament, das schon ne Weile rumliegt) dann oft zu Problemen kommt.

Bei meinem Ender3 hatte ich letztlich 3 verschiedene Full Metal Hotends ausprobiert, alle mehr oder weniger nach 2 Wochen wieder komplett getauscht und irgendwann stand ich vor der Wahl, mir für 80-90€ ein original Microswiss FM Hotend zu besorgen, mit der Ungewissheit, ob der Drucker dann auch funktioniert, oder als Alternative den Ender3v2 anzuschaffen... und dann kam dieses 130€-Angebot bei Amazon...

Der V2 druckt seitdem mehrmals die Woche und liefert von Tag 1 an extrem saubere Ergebnisse, weit besser als der alte Ender3 zu seinen besten Zeiten...

Btw, wenn dein Druckbett nicht eben ist, würde ich auch da erstmal nach nem Ersatz schauen, z.B. eine passend zugeschnittene Ikea Spiegelfliese.

Sind die Steps deiner X/Y/Z/Extruder-Motoren kalibriert? Wenn die Nozzle sauber ist, es zu keinen Verstopfungen kommt und du trotzdem Underextrusion hast, dann vielleicht einfach deswegen, weil der Extrudermotor weniger Material durch die Nozzle schiebt, als er sollte.. dazu nimmst du die Bowdentube raus aus dem Heatblock, schiebst das Filament so weit zurück, dass es bündig mit dem Schlauch abschliesst und lässt den Drucker dann z.B. 10cm extrudieren. Dann misst du, wie viel Filament nun aus dem Schlauch rausschaut und weisst dann, ob die Steps passen oder nicht. Schiebt er z.B. dann nur 9.5cm raus, fehlt es dir beim Drucken einfach zwangsläufig an Material und es entstehen Lücken. Die Steps lassen sich glaube ich über die Firmware einstellen oder aber man macht es im Slicer direkt, dazu gibt es sicher Anleitungen auf Youtube.

naja "schon ne Weile rumliegt" dürfte zutreffen
zum Druckbett: hab hier noch ein Glas-Druckbett original von Ender liegen, aber eigentlich find ich das Magnetbett ziemlich praktich und hab auch keine Lust schon wieder alles zu nivellieren. Und nun ja, zur Zeit hab ich bei der Bett-Nivellierung nen guten Kompromiss gefunden mit dem ich zur Zeit auskomme

Noch habe ich da nichts am Extruder kalibriert (hab mich bisher da noch nicht drangetraut, aber wenigstens Messen sollte ich mal), aber mal ne Frage: hat es eigentlich nen Konkreten Grund das alle für die Extruder-Kalibrierung 10 cm vorschlagen? mir ist halt gerade mal aufgefallen, dass jeder Ratschlag und jede Anleitung dazu, die ich kenne, sagen "lass den mal 10 cm extrudieren". Mir persönlich ist das irgendwie zuviel Zufall
Und wo wir gerade vom Extruder reden fällt mir ein, dass der Extruder eventuell für ungleichmäßiges Filament sorgt: das Filament, das den Extruder schon passiert hat, hat richtig deutliche Kerben, die man mit bloßem Auge sieht und deutlich fühlt (hab ich beim Coldpull gesehen/ gemerkt bzw. besser gesagt beim lösen des Bowden-Schlauchs für den Coldpull) offenbar fressen sich die Zähne vom Extruder-Rad stark in das Filament, könnte das eventuell schon genug Ungleichmäßigkeit für Unterextrusion sein?

 

[Rebound]

Die Kerben hab ich auch drin.
Denke dass ist normal.
Das kalte Filament wird ja mit einigem Druck in die Heizung gepresst, dort schmilzt es und wird dann durch den Druck von hinten durch die Düse gepresst.
Da bleibt nichts von den Kerben zurück.

Und...
Bett Nivellieren ist beinahe Geschichte, wenn man sich die Silikonpuffer zulegt.
Vorher musste ich mein Magnetbett nach jedem Druck neu einstellen. Seitdem noch ca ein mal im Jahr...

 

[Crash Override]

Ich tippe einfach mal drauf, das es mit den 10cm den Hintergrund hat, das man die einfacher als 100% ansehen kann als z.b. 7,3cm. Ich für meinen Teil allerdings liebe die Ultrabase (also das Glasbett) - beim Anycubic ließ sich alles spielend einfach lösen, und beim Genius klebt der druck regelrecht auf dem Bett - ein lösen des druckes hatte ich damit noch nie. Bei meinem Ersten Drucker (so'n Kinderspielzeug für nen Hunni - hatte zwar kein beheiztes Bett, aber ein Magnetbett, und die druckergebnisse waren erstaunlich gut) hatte ich das problem mit dem Ablösen des Drucks vom Bett leider öfter gehabt, weswegen ich da ein wenig Skeptisch bin... Aber: jeder hat da seine Vorlieben.

 

[battle-axolotl]

Die Kerben hab ich auch drin.
Denke dass ist normal.
Das kalte Filament wird ja mit einigem Druck in die Heizung gepresst, dort schmilzt es und wird dann durch den Druck von hinten durch die Düse gepresst.
Da bleibt nichts von den Kerben zurück.

Ich meinte nur, dass als Ursache für Unterextrusion auch schwankender Filamentdurchmesser sein kann und die Kerben ja im Grunde ein unaufhörliches Pendeln des Durchmessers bedeuten. Dachte halt das je nachdem wie viel Material durch die Kerben fehlt, im Endeffekt merklich weniger Material in der Düse ankommt als der Drucker glaubt und das würde ja zu Unterextrusion führen.

Und...
Bett Nivellieren ist beinahe Geschichte, wenn man sich die Silikonpuffer zulegt.
Vorher musste ich mein Magnetbett nach jedem Druck neu einstellen. Seitdem noch ca ein mal im Jahr...

Also solche Zicken macht mein Bett nicht, seltsam.

Ich tippe einfach mal drauf, das es mit den 10cm den Hintergrund hat, das man die einfacher als 100% ansehen kann als z.b. 7,3cm. Ich für meinen Teil allerdings liebe die Ultrabase (also das Glasbett) - beim Anycubic ließ sich alles spielend einfach lösen, und beim Genius klebt der druck regelrecht auf dem Bett - ein lösen des druckes hatte ich damit noch nie. Bei meinem Ersten Drucker (so'n Kinderspielzeug für nen Hunni - hatte zwar kein beheiztes Bett, aber ein Magnetbett, und die druckergebnisse waren erstaunlich gut) hatte ich das problem mit dem Ablösen des Drucks vom Bett leider öfter gehabt, weswegen ich da ein wenig Skeptisch bin... Aber: jeder hat da seine Vorlieben.

Das mit den 100% macht Sinn
gegen das Ablösen hilft Pritt-Stifft, wenns denn mal passiert ist, vorm nächsten Versuch den benötigten Bereich damit einschieren, passiert mir aber eigentlich nur bei recht kleinen Objekten mit viel Leerfläche (Lego-Bogen oder soetwas) wenn überhaupt

 

[Crash Override]

den drucker hab ich nciht mehr, und da half alles ncihts, auch keine reinigung mit isopropanol. Bei den ultrabases bleibt solange das bett erwärmt ist auch alles dort wo es sein soll (zumindest bei mir) - beim Genius auch im kalten zustand, da brauchts fast schon gewalt um was vom bett wegzubekommen, beim anycubic hatte "anschubsen" im kalten zustand gereicht um das druckteil zu lösen. Jener hat aber aktuell immernoch probleme mit mottenlöcher im first layer, underextrusion - und gelevelt bekomm ich den auch nciht gescheit... wird wohl ein fall für Ebay kleinanzeigen.

 

[battle-axolotl]

Bei mir ist es wohl nicht ganz so schlimm; mit der Unterextrusion kann ich zur Not auch leben werde mir dann halt extrem feine Details besser verkneifen müssen da die mit der Unterextrusion sonst eventuell verloren gehen;
aber ich werde versuchen, mir die ganzen Tipps mal zu merken und bei nächster Gelegenheit probieren, ob einer davon hilft. Danke schon mal an alle die jetzt zu der Diskussion beigetragen haben

 

[Crash Override]

Ähm, ja. Bislang waren nahezu alle drucke keine Probleme vom Genius; aber einmal erwischt es jeden - tja, und bei mir war's heut der fall - Dummerweise während ich nciht da war, glücklicherweise war's nur kleinzeug mit may. 1,5h druckzeit und wenig filament - aber scheinbar muss ich zwingendermaßen bei der einen sorte Filament die einstellungen anpassen, sprich: unter 210° Drucktemperatur und 70° Betttemperatur gibt's nur sowas:



"Spuren" davon, wo es auf dem bett gewesen sein sollte, waren auch vorhanden:



Könnte man als Händeabdruck eines Aliens verkaufen.

Auch unter der Socke (nachdem ich mit ner Rohrzange "behutsam" den Kunstoff-Klotz unter der Nozzle weggebrochen hatte) war's leider nicht viel besser:



... Das hatte ich vor 2 Tagen erst sauber gemacht. *sigh* naja, aus fehlern lernt man... nicht zur Strafe, nur zur Übung heisst's jetzt wieder Alles saubermachen. (der Genius ist dazu abgeschaltet, die LED, die Rechte abdeckung und der Bauteilekühler wurden demontiert damit ich da besser beikomme... ich hoffe nur, das ich den Temperatursensor - der zur hälfte ebenfalls darunter "vergraben" ist, nicht beschädige - sonst muss ich da auch direkt das ersatzteil einsetzen.

nebenbei, das filament was da dranhängt / Drunter hing ist "Eryone" PLA... drucktemperatur 210°, Bettemperatur 70° (mindest-Temperaturen - bei 200° Drucktemperatur und 60° Bettemperatur kommt sonst das bei raus)... bisher das einzige filament, was hier und da immer wieder probleme bereitet hat (silk wollte nicht haften, das weiße ging grade so wenn die einstellungen gepasst haben, eine rolle schwarz hatte sich mit "knacken" quasi selbst zerlegt - also nicht mehr druckbar gemacht; und sonst habe ich nur noch ne Rolle "marble", ebenfalls PLA von jener firma - hatte alle vom vorbesitzer damals beim kauf mit dazu bekommen). von mir gibt's jedenfalls keine Empfehlung zu diesem filament-Hersteller - eher zu meinem "brokat-Schwarzen" filament von 3DKordo (Everfil PLA), welches sich problemlos verdrucken lässt - auch bei 200°.

 

[ShortLucky]

Ich weiß nicht wie ihr das macht,
aber wenn ich so nen Bollen produziert hab, dann stell ich einfach die Temperatur vom Hotend hoch, 10-15° über dem was das Fillament beim drucken will und zieh es wenn es weich ist ab - wenn es nicht schon von alleine abfällt.
Den Rest dann noch abwischen/putzen.

Aber finde ich ist die Sanftere Methode, als das ganze wegzubrechen/schneiden.

 

[Crash Override]

Runtergebrochen hab ich nur den Klotz am unteren Ende - damit ich die Socke runter bekomme... den rest hat ein 220° heißes Hotend und vorsichtiges abziehen mit dem Spachtel (den ich bisher nicht für das gebraucht habe, für was artillery den wohl dachte) erledigt. dazu noch etwas herumgepopel in den Imbus-schrauben, damit man da wieder nen Schlüssel reinbekommt - und gut war.

Das gleiche, was ich Drucken wollte, hab ich dann eben mit den betreffenden Einstellungen gedruckt - also nur die Temperaturen erhöht, und gut war... dann blieb auch alles dort wo es sein sollte.

 

[flatten_the_skyline]

Ich hasse PETG. Hat irgendwer Lust auf Restbestände? Ich glaube ich gebe die Reste weg und streiche das Material. Nix als Ärger.

 

[battle-axolotl]

Autsch, die arme Buildplate