Bitte um Anleitung Simple Munitionsanzeige

Mazna

Super-Moderator
Hey,
Ich will die Quickfire Sniper, die ich von Bam bekommen hab, demnächst umbauen.
Das Ganze soll ne Mischung aus der UT 2004 Shock Rifle und dem Lasergewehr aus Fallout 3 werden.

Dafür möchte ich nun gerne noch eine ganz einfache Munitionsanzeige konstruieren, die die verbleibende Munition über 6 LEDs anzeigt und durch Betätigen des Abzugs jeweils 1 LED abschaltet.
Resetten möchte ich die Anzeige über einen Schalter, der beim Einschieben des Clips betätigt wird.

Meine Frage an die Elektronik-Profis:
Wie setze ich als Noob das am Besten um und was benötige ich an Bauteilen ?
 

Mazna

Super-Moderator
Die LED-Leiste sieht schonmal genau nach dem aus, was ich gern hätte, nur wären mir 6 Balken natürlich lieber...

Mit dem Link kann ich allerdings nicht wirklich was anfangen, könntest du mir da vll ne Skizze für Elektronik-Idioten machen ?
Meine bisherige Erfahrung in dem Bereich beschränkt sich auf das Anlöten des 9V-Anschlusses meiner Barricade und ne kleine Blinkschaltung auf nem Brettchen...
 

Mazna

Super-Moderator
Da bedank ich mich schonmal im Vorraus :)
Ganz so eilig isses auch net, die Sniper hab ich bisher noch nicht mal von allen Aufklebern befreit...
 

fatma666

Super-Moderator
So, ich hab mir mal Gedanken gemacht.
Dabei rausgekommen ist der Schaltplan im Anhang.
Dabei wird ein Schieberegister benötigt.

Ansonsten braucht man:
6 LEDs
6 Vorwiderstände 220Ohm
4 Widerstände 10kOhm
1 Kondensatoren 100nF
2 Taster (Schließer)
1x An/aus-Schalter
1x Spannungsversorgung (z.B. 3xAAA-Fach o.ä. !!!kein 9V-Block, weil 9V sind zuviel!!!)

Das Schieberegister bekommt durch den Taster das Signal am Clock-Eingang und müsste bei jeder steigenden Flanke eine LED dazu schalten.
Durch Clear (Pin 9 am Schieberegister) werden alle LEDs gelöscht.

Soviel zur Theorie.
Ich hab keine Ahnung ob ich die Logiktabelle (als unlogischer Mensch hasse ich Logiktabellen) im Datenblatt des Schieberegisters richtig interpretiert habe.
Wie man sieht habe ich den Eingang B und und den Ausgang Qa jeweils auf Low gelegt.
Dadurch sollte das Register nach meiner Interpretation sich gewünscht verhalten.
Aber vielleicht checkt das ja einer der Elektroniker hier im Forum besser als ich.

Zu beachten:
Das Schieberegister liefert max. 20mA je Ausgang. Je nachdem was die LEDs benötigen müsste man hier evtl. noch mit Transitoren arbeiten.
Die Versorgungsspannung des Schieberegisters wird im Schaltplan nicht dargestellt. An Pin14 VCC und Pin 7 GND anschließen.

Anhang anzeigen led.pdf
 

Shuzz

Angehender Modder
Wenn ich meinen Senf dazu geben darf... :)

Den Ausgang auf Masse zu legen ist keine gute Idee: Wenn der aktiviert wird dann gibt es keine Bremse mehr für den Strom und das Register wird wahrscheinlich ziemlich schnell das Zeitliche segnen.
Lass den Ausgang einfach offen oder besser: Häng die erste LED gleich an Ausgang Qa, insgesamt also die LEDs an Qa bis Qf statt Qb bis Qg.
R10 kann bzw. sollte bei der Gelegenheit auch weg.

Wenn einer der beiden Eingänge A oder B auf LOW (d.h. Masse liegt), dann werden nur Nullen ins Schieberegister getaktet, d.h. die LEDs bleiben dunkel.
Also A und B beide an Vcc anschliessen, Vorwiderstand ist nicht notwendig weil es sich um Eingänge handelt, da fliesst nicht wirklich Strom rein.

Für S1 braucht man imho noch irgend ne Art von Entprellung, sonst könnte es ziemlich oft zu doppelten (oder noch mehr) CLKs kommen, damit würde dann pro Tasterdruck mehr als eine LED dazu geschaltet.
OK, es gibt spezielle Elektronik-Taster die angeblich prellfrei sind, in der Praxis funktioniert das aber nur sehr begrenzt.
Am einfachsten wäre ein RC-Glied vor den Eingang zu setzen, das klappt aber auch nur dann wirklich gut wenn der Eingang einen eingebauten Schmitt-Trigger hat UND der Schalter in Ruhestellung den Eingang auf Masse zieht.
D.h. der Schalter müsste als Öffner verschaltet werden, R5 müsste somit nach oben vor den Schalter gehängt werden
1µF und 22kOhm sind ein erster Anhaltspunkt, wenn R5 bei 10kOhm bleibt.

Noch eine Anmerkung zu den max. 20mA am Ausgang: Da gibt es noch ne Beschränkung die man beachten muss, und zwar dürfen weder der GND noch der VCC Pin mit mehr als 50mA belastet werden.
Bei 6 LEDs @ 20mA kommen aber schon 120mA auf dem Vcc Pin zusammen, das mag das Schieberegister u.U. auf die Dauer nicht. (Die Dinger sind erstaunlich robust was sowas angeht, aber die Lebenserwartung sinkt doch rapide.)
Deshalb würde ich die Vorwiderstände gut verdoppeln (z.B. 470R statt 220), das sollte den Strom pro LED auf ca. 6.5mA (gelbe oder rote LEDs angenommen!) begrenzen, damit ist man dann dicke auf der sicheren Seite.
Hell genug dürften die LEDs damit auch noch sein, falls nicht wird man nicht um zusätzliche Transistoren rumkommen. In der Praxis sollte der Unterschied aber nur im direkten Vergleich überhaupt sichtbar werden.

Zu guter Letzt sollten die LEDs erstens umgedreht und zweitens an Vcc statt Masse gehängt werden. Dann leuchten nach dem Reset des Schieberegisters alle LEDs und werden per Tastendruck wie vom OP gewünscht nacheinander ausgeschaltet.

Grüße,

Shuzz
 
Zuletzt bearbeitet:

fatma666

Super-Moderator
Sehr schön.
vielen Dank für die Hinweise.
Das mit dem entprellen des Tasters hatte ich mal wieder völlig ausgeblendet, da ich immer mit µCs arbeite und die Taster über Software entprelle.
Die Variante mit dem RC-Glied gefällt mir allerdings nicht so gut.
Wahrscheinlich kommen wir dann um einen weiteren IC nicht rum (macht die Sache leider etwas komplizierter).
Evtl. einfach nen Timer555 als Schmitttrigger zwischenschalten.

Wenn einer der beiden Eingänge A oder B auf LOW (d.h. Masse liegt), dann werden nur Nullen ins Schieberegister getaktet, d.h. die LEDs bleiben dunkel.
Also A und B beide an Vcc anschliessen, Vorwiderstand ist nicht notwendig weil es sich um Eingänge handelt, da fliesst nicht wirklich Strom rein.

Ich hab das Datenblatt tatsächlich anders interpretiert.

In der Tabelle auf Seite 2 bin ich in Zeile 4.
Wenn Eingang A und Ausgang Qa auf L liegen, dann schaltet das Register die Ausgänge QB - QG nacheinnander hoch (jeweils bei steigender Flanke an CLOCK).

Den Ausgang auf Masse zu legen ist keine gute Idee:

Das stimmt allerdings. Würde den Ausgang QA dann einfach mit nem 1k auf Masse ziehen.

Oder habe ich die Logiktabelle einfach falsch interpretiert.
 

Shuzz

Angehender Modder
Hi fatma,

Du hast da die Logiktabelle wirklich falsch interpretiert.
Was die Tabelle eigentlich sagen möchte ist folgendes:
Wenn CLK von Low auf High geht UND der Eingang zu dem Zeitpunkt High ist, dann wird Ausgang Qa ebenfalls High, Qb erhält den vorherigen Zustand von Qa, Qc von Qb usw.
Eben ein Schieberegister... ;)

Bei diesem Typ Schieberegister gibt es noch die Besonderheit, dass Du zwei Eingänge hast (A und B), die logisch miteinander verUNDet sind, d.h. beide müssen High sein damit auch wirklich ne logische 1 ins Register eingetaktet werden kann. Und genau das ist es, was die Zeilen 3-5 in der Tabelle sagen wollen: Sind A und B High und es kommt ein CLK-Puls dann geht Qa auf High und der Rest wird weitergeschoben, ist aber einer der beiden (oder beide) Low dann wird Qa auch Low sein.

Den Ausgang irgendwo hin zu ziehen ist für die Funktionalität des Registers nicht nötig.
Wie gesagt, ich würde direkt an Qa bis Qf die LEDs hängen und zwar von Vcc zum Eingang. Damit erreichst Du ganz genau die von Mazna gewünschte Funktionsweise.

Edit: Anbei der Schaltplan:
Schaltplan.png
Das RC-Glied kann natürlich auch durch einen NE555 ersetzt werden.

Noch ein Edit:
Die beiden Taster würde ich versuchen folgendermaßen ins Gehäuse einzubauen:
Den Reset irgendwo an den Magazineinschub, so dass der Reset beim Auswurf des Magazins aktiviert wird. Den CLK-Taster würde ich vom Plunger auslösen lassen, auf diese Art und Weise wird nur gezählt wenn auch wirklich geschossen wird und nicht schon wenn nur der Trigger mal angefasst wird.


Grüße,

Christian
 
Zuletzt bearbeitet:

Shuzz

Angehender Modder
Übrigens: Die Idee inspiriert mich grade: Ich wollte schon länger mal den blöden Ladeindikator von meiner Longshot gegen was Eleganteres austauschen. Ich denke, mit der Schaltung oben sollte das gehen.
Wenn man die Taster so wie ich's oben beschrieben habe in ner Longshot montiert dann muss man nur noch eine weitere LED incl. Vorwiderstand an den CLK-Taster hängen und schon hat man seinen Ladeindikator.

Drückt mir die Daumen, wenn ich noch so ein Schieberegister daheim finde probiere ich das heute Abend mal aus. :)
 

fatma666

Super-Moderator
Ich sag ja
(als unlogischer Mensch hasse ich Logiktabellen)
:(

Danke für deine Hinweise und den verbesserten Schaltplan.
Jetzt muss Mazna noch sagen, ob er bei dem RC-Glied bleiben möchte oder nicht.
Ist sicherlich simpler, allerdings kommst Du mit dem RC-Glied in den verbotenen Bereich (TTL kennt nur zwei Pegel, low und high, alles dazwischen ist murks).
Aber da es simpel sein sollte würd ich es mit der Schaltung von Shuzz erstmal versuchen.
 

Mazna

Super-Moderator
Ganz ehrlich ?

Ich versteh kein Wort von dem, was Ihr beiden da diskutiert...

Den 1. Schaltplan habe ich nach kurzem Schauen geblickt, der von Shuzz verwirrt mich aber wieder ! Nach meinem Verständnis hängen da in der Mitte 2 Widerstände hintereinander und der 22k-Widerstand bildet zusammen mit dem mit 1müF bezeichneten Teil einen Kreislauf !?
Und um zu entscheiden, ob ich ein RC-Glied möchte, müsste ich zunächst wissen, was das ist...
 

fatma666

Super-Moderator
Mitte 2 Widerstände hintereinander und der 22k-Widerstand bildet zusammen mit dem mit 1müF bezeichneten Teil einen Kreislauf !?
ich glaube der 10k ist Shuzz nach oben gerutscht. Der müsste gegen Masse gehen.

Das RC-Glied (Widerstand R8 und Kondensator C2 bilden einen Tiefpass (nur tiefe Frequenzen kommen durch).
Mechanische Schalter können beim Öffnen oder Schließen 'Prellen'.
Es kann quasi dazu kommen, das sich der Kreis sehr kurz öffnet und wieder schließt, und das sogar mehrmals hintereinander.
Das würde dazu führen, dass deine Schaltung immer ene LED weiterschaltet.
Deswegen bewirkt der Tiefpass eine zeitliche Verzögerung.
 

Shuzz

Angehender Modder
Nope, der 10k gehört durchaus dahin, ist wichtig für die Zeitkonstante.
Da Umschalter vorgesehen sind ist beim "Abschalten" nicht mit Prellen zu rechnen, nur beim "einschalten", deshalb braucht man gegen Masse keinen Widerstand.
Das mit dem Murks zwischen Low und High ist prinzipiell richtig, praktisch ist es so, dass das Bauteil erst ab einem bestimmten Pegel High erkennt. Im Prinzip ist der Eingang mit ner Hysterese versehen, High erst oberhalb eines bestimmten Pegels, danach Low erst unterhalb eines bestimmten Pegels. Dazwischen passiert einfach keine Zustandsänderung.
Per RC-Glied steigt die Spannung am Eingang halt langsamer an, dadurch erkennt das Schieberegister erst nach einiger Zeit (ca. 20ms) ein logisches High am Clock-Eingang.
 

fatma666

Super-Moderator
ok, habs nu geblickt. 22k+10k begrenzen den Strom für C2 wenn der Schalter geflossen ist.
Der Rest segelt über die Masseverbindung weg.

andere frage:
wie haste denn die Versorgungssymbole vom IC in den Plan bekommen.
Das wollt ich schon immer mal wissen ;-)
 

Mazna

Super-Moderator
Also ist das RC-Ding quasi eine Art Dämpfer ?
Entschuldigt meine Unwissenheit, ich glaub ich muss mir mal "Elektronik für Dummies" oder sowas zulegen, das interessiert mich ja doch...

@Fatma: Wie wird denn dann diese coole Leiste angeschlossen ? Hat die dann entsprechend 2 Beinchen pro LED, die ich dann analog dazu verbau ?
Da das ja dann 10 Balken/LEDs sind, würde ich gern die ersten beiden einzeln aktivieren und den Rest jeweils in 2er-Schritten, damit nach dem letzten Pfeil alle Balken leuchten. Muss ich dann jeweils 2 LEDs in Reihe schalten oder parallel ?

Danke schonmal für eure Mühe und Geduld mit mir :-D
 

Shuzz

Angehender Modder
@fatma: Widerstände: Ganz genau so. :)
Vcc-GND-Pins: In Eagle musst Du das Bauteil "aktivieren" war es glaub ich. Dann kannst Du aus ner Liste die Stromversorgung auswählen.

@Mazna: Ja, so könnte man es nennen. Es macht den Spannungspegel hinter dem Kondensator quasi "schwerfälliger", d.h. wenn vorne die Spannung hin- und herzappelt (wegen eines prellenden Schalters z.B.) dann wird das durch das RC-Glied geglättet.
Die LED-Leiste sollte eigentlich jeweils zwei Beinchen pro LED haben.
Willst Du denn jetzt, dass die LEDs an- oder ausgehen beim Abschuss eines Pfeils? Das ist nämlich durchaus wichtig für die Verschaltung... ;)
Ich dachte, Du wolltest quasi die Anzahl der verbleibenden Pfeile durch die LEDs anzeigen lassen, also nach jedem Schuss geht ne LED aus.

Du kannst auch mal schauen, bei Reichelt z.B. gibt es sogenannte "Anreihbare LEDs", die sind an zwei Seiten glattgeschliffen, so dass man sie direkt nebeneinander verbauen kann.
Damit könntest Du Dir auf nem Stückchen Platine Deine eigene 6er-Leiste basteln...

Edit: So'n Mist: Ich hab eben mal meine Bastelkiste(n) durchgekramt, leider keine HC164 mehr drin. :( Dafür habe ich ein paar HC595 gefunden, aber ob man die mit nur einem Taster zum Laufen kriegt wage ich eher zu bezweifeln. Aber probieren kann ich's ja mal... ;)
 
Zuletzt bearbeitet:

fatma666

Super-Moderator
hier ist eine mit 8 bei Conrad.

Wenn du ins Datenblatt schaust, dann siehst Du,
dass jede LED zwei Anschlüsse hat, Das kurze Beinchen ist die Kathode und muss auf Masse, bzw. in Shuzz Fall auf den jeweiligen Ausgang.

Zwei LEDs parallel schalten würd ich nicht machen, wegen der Strombegrenzung die Shuzz angesprochen hat.
Dann halbierst Du den Strom je LED nochmal. In Reihe würde die Spannung wahrscheinlich zu gering sein.
 

Mazna

Super-Moderator
Hey Ihr beiden,
also wenn das so relevant ist, hätte ich gerne wirklich die verbliebenen Darts als leuchtende LED.
Diese Leisten sind sehr schick, allerdings stört es mich irgendwie, wenn nicht alle Stellen zu betreiben sind...
Wär schön wenns da ne Möglichkeit gäbe, ansonsten greife ich glaub ich lieber auf Shuzz Variante zurück.

Sind wahrscheinlich alles etwas blöde Fragen, aber vll sind dann für den nächsten mit nem ähnlichen Plan schon die wichtigsten Fragen geklärt...

Edit:
Meinst du solche LEDs ? Rechteckig ?

Edit 2:
Ich blick bei den Tastern nicht ganz durch, ist DAS sowas ? Den Daten kann ich nicht entnehmen, ob der nun einrastet oder nicht...
 
Zuletzt bearbeitet:

Shuzz

Angehender Modder
Ja, die sehen so aus als könnte das funktionieren.
Ich würde vllt. noch versuchen, jeweils ein Stück schwarzes Papier dazwischen zu kleben beim Einbau damit eine LED nicht ihre Nachbarn mitbeleuchtet.
Alternativ reicht vermutlich auch ein schwarzer Edding oder Lackstift.

Ich bin grad am Basteln und habe "einfach" ein paar normale 3mm LEDs genommen und sie abgefeilt.
So passen die auch auf ner kleinen Platine direkt nebeneinander (normalerweise müsste man ein "Loch" Platz lassen).

01022012655.jpg

Je nachdem wie das Ganze am Ende so rüberkommt werde ich die vllt. auch noch von oben abfeilen.
Diese Mini-Platine will ich dann an Stelle des Ladeanzeigers in meine Longshot einbauen.
 

Shuzz

Angehender Modder
Humm, ich habe eben nochmal Datenblätter gewälzt, und so wie's aussieht klappt das doch nicht so ganz wie ich's mir gedacht habe:
Das RC-Glied zum Entprellen des Tasters wird am Schieberegister vermutlich nicht funktionieren. :/

Im Datenblatt ist eine maximum rise time für die Inputs von 500ns angegeben, d.h. da muss irgend ne Art von Trigger dazwischen, also doch wieder NE555 o.Ä.
Sorry, hätte ich früher sehen können.
 

Mazna

Super-Moderator
Hey,
möchte vll noch jemand mein Tasterproblem lösen ?

BTW: Bei Reichelt gibts 2- und viergeteilte FlächenLEDs, da nehm ich einfach ein 4er in Grün und ein 2er in rot :)
 

Shuzz

Angehender Modder
Dein Tasterproblem wird gelöst, keine Sorge... :)
Wichtig dabei wäre nur, dass Du einen Umschalter benutzt, d.h. einen Mikroschalter mit drei Anschlüssen.
Dann kann man das mit einem weiteren IC und zwei Widerständen recht einfach basteln.

Mal schauen ob ich heute noch dazu komme einen Schaltplan zu erstellen, ich bin grad dabei etwas ähnliches in meine Longshot einzubauen, allerdings mit nem kleinen Mikrocontroller statt Schieberegister.
 

fatma666

Super-Moderator
Statt dem RC-Glied nen 74HC221 nehmen.
Das ist ein Monoflop, welcher einen impuls erzeugt.
Die Pulslänge wird über ein externes RC-Glied bestimmt.
Is aber alles kompliziert.
Die Aufgabenstellung war ja, dass ganze möglichst unkompliziert zu machen.
Oder man nimmt halt doch nen normalen Taster und lebt damit, dass die Anzeige manchmal spinnt.
 

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