[mod] M40A6 Foam Blaster

[Foamsnake]

Hallo, willkommen zum Sammelthread für den M40A6 Blaster.

Warum steht der nicht bei den anderen Chinesischen Blaustern? Weil ich bis auf eine Nennung keinen 'Markennamen' Festlegen könnte. Der Blaster wird von mindestens 3 Fabriken hergestellt und von 5 allein auf taobao und Alibaba vertrieben. )Ich stand im Kontakt mit 2 davon).

Daher kann ich davon ausgehen das 'Hanke' und Jie ying' nicht wirkliche Markennamen sind für den Blaster. Sondern kurzfristige Bezeichnungen für eine Händlerbestellung.
Einen Unterschied gibt es noch dazu, den Blaster kann man auch auf Amazon.de kaufen

Es existieren 2 Versionen die Äußerlich identisch sind, aber wie ich auf die harte Tour merken musste nicht identisch im Bolzen und Magazin / Hülsen system. Man kann aber diese untereinander Tauschen. Alles was quasi goldene oder Messing Hülsen hat = Gelblaster Version, nur das in die Hülsen auch die mini 7mm Durchmesser Darts passen. Diese Hülsen sind auch einen Tick kleiner im Durchmesser und der Bolzen passt nicht zum Abdichten und Auswerfen wenn man nur die "falschen" Hülsen einlegt. Die andere Version (meine)ist ein 10mm Dart Hülsenwerfer mit angepasstem Bolzen und Magazin.

Auch im Vergleich zu den Jie ying Blastern benutzt der "echte" Dartblaster 10mm Darts anstatt 11mm.
Was wieder eine komische Entscheidung darstellt, der übliche "kleinere" Dart in China ist der 8.5mm Dart (realumfang kann bis zu 9.5mm sein). Wie bei der 1881, diversen Revolver Blastern etc.

Auch hier gilt wieder man muss den Dart bis zum Ende der Hülse drücken, dann bekommt man auch deutlich bessere Leistung.
Dart vorne eingelegt: ca 65 FPS
Dart bis zum Ende eingeschoben: ca 90 FPS

Um die Genauigkeit der Darts und die Geschwindigkeit zu erhöhen habe ich diese auf 30.5mm gekürtzt, hier wäre die ideale Länge sogar 28mm ^

Die Geschwindigkeit ging dann auf ca 105-110FPS.


Im Gegensatz zu der AWM und MSR hat der Bolzen keine gute Abdichtung, wenn man das Loch zuhält fällt der Plunger direkt durch....
Die Abdichtung ist auch ein System das bei schneller Bewegung den O-Ring nach außen drückt und so Abdichtet, aber hier kaum..
Ich konnte auch keine Verbesserung mit einem etwas dickeren O-Ring bemerken. Also entschied ich mich gegen das System 4 doppellagen Teflon unterzuwickeln so das der O-Ring klassisch fest gegen den Plunger anliegt und so Luft kompimiert. Leider ist das System so auch nicht sehr gut dicht weil Luft noch über Teflon - unter dem O-Ring entweicht.
Für Später muss man da was einkleben was auch das ganze Abdichtet.
4 Lagen Teflon band bremsen auch alles aus so das man bei der serien Feder -10 FPS hat. Aber bei einer stärkeren +10 Herausholen kann!




Also, Serienfeder = Finger Weg.
Stärkere Feder: 4 Lagen.

Die Serienfeder ist ziemlich lang und kann um 37-38mm mit einem sogenannten "spacer" zusätzlich komprimiert werden.
Damit erhält man ca 120FPS bei 30.5mm langen Darts (Achtung Plugner O-Ring nicht mit Teflon unterlegen)



Die Feder ist relativ schmall, so das viele Worker Federn nicht passen ,aber wiederum 1mm größer als die von einer Swift so das die nicht passen.
Das ganze System ist stark genug so das man auch eine 14KG Upgrade Feder wie z.B die von einer UDL 1887 einsetzten kann, was aber zu einem anderen Problem führt:

Der sog "catch" greift dann nicht und man kann den Blaster nicht spannen ohne das sich sofort ein Schuss löst.
Wenn man die 14KG Tuning Feder nur leicht komprimiert mit einem spacer ~6mm geht das gerade so noch, aber man hat kaum mehr performance weil die Feder durch ihre kürze im Vergleich zur Serienfeder kaum komprimiert wird.

Sobald man mit ca 33-36mm diese maximal komprimiert funktioniert der catch nicht mehr.
Letztendlich blieb ich bei einer 10KG SP-50 Tuning Feder stehen mit 35mm spacer für die Komprimierung.
Das brachte dann letztendlich ca 140FPS

Wobei eine Hülse sich deutlich hervorhebt und mit allen Darts über 170 FPS schießt, (Man sieht, heir ist deutlich potenzial da für bessere Hülsen!).







Zum Thema Catch kommt noch ein eigener Nachtrag, leider ist dieser untypisch mit einer Torsion V-Feder gespannt und absolut nicht auf normalen Weg zu verstärken. Mehr Bilder und Ideen dazu kommen später.


Hier habe auch die Ursache gefunden warum der Hülsenauswurf bei einem meiner Blaster nicht funktionierte: Der Pusher aus Metal war leicht verbogen, Das erkannte man aber nur wenn man einen "guten" Daneben gelegt hat, So direkt sah man das nicht im Bolzen montiert.. Beim Versuch diesen zu begrading zerbrach er in 2 Teile. Ich habe eine sehr gute Kopie nachgezeichnet und in ABS gedruckt. Dieser hielft ca 10 Schuss dann war auch er "durch" und verbogen.
Also muss ich irgendwann aus (Va2 / 4 Stahl) Metal in guter Handarbeit einen selbst nachbauen.



Ich bin hier mit dem Ergebnis nicht ganz zu frieden, mir gefällt die Dichtigkeit des Pushers im Plunger nicht sowie die Catch feder.
Sobald ich auf Amazon oder ebay vergleichbare stärkere gefunden habe, werde ich berichten. Ich denke 200FPS sollten so locker möglich sein..

 

[NIGHTHUNTER79]

Die M40A6 die bei mir aufm OP-Tisch liegt, verschiesst auch diese 10mm Darts. Ist deine AWM vom Aufbau her ähnlich oder sogar identisch?



Habe bei meiner jetzt das Patronenlager neu gezeichnet und gedruckt, dann noch neue Hülsen aus Alurohr und 3D-Druck Hinterteil gebastelt, allerdings habe ich das Problem, dass die Leistung mit Kurzdarts extrem mau ist... falls sie es irgendwann bis zum Chroni schaffen, kann ich evtl auch mal genaue Werte nennen.

Ich schätze dass der Übergang zum Lauf nicht so sauber verläuft wie ich es gern hätte. Vielleicht muss ich die Hülsen etwas kürzen und dann die Dartköpfe plus 1mm Schaumstoff so überstehen lassen, dass sie beim Laden in den funktionalen Lauf geschoben werden.

Wäre auf jeden Fall einfacher wenn man gescheite Hülsen hätte xD

 

[NIGHTHUNTER79]

Welche Schrauben muss ich neben den beiden langen vor dem Magazinschacht denn lösen, um den "Upper Receiver" komplett rausnehmen zu können? Die Schraube unterm Trigger lässt sich bei mir nicht lösen... bevor ich die rausbohre würde ich gern wissen ob das ausreicht oder ob ich noch was übersehen habe...

Und wie öffnet man den Bolzen?

Würde ja einfach selbst rumprobieren wie üblich, aber du bist ja sowieso schon nen Schritt weiter ^^

 

[Foamsnake]

Hi, sieht dann so aus:
Erst die 2 Schrauben unten vorn lösen, dan die 1 Schraube oben an der Rail zum Lauf, dann kann die Front rausgezogen werden und der Lauf. Wenn du noch die anderen 2 Schrauben unten löst geht alles raus.

Vorher Bolzen Entnehmen, (Machts einfacher).












Für den Bolzen:
(Optional) - Macht es aber einfacher im Schraubstock und allgemein damit zu hantieren: An der hinteren Abdeckung die Schraube rausdrehen und Abdeckung und "Griff" entfernen. (Vorsicht, Pin und Feder)



Danach die 4 Kurzen Pins "durchklopfen" - Ja leider gibt es keine Möglichkeit die wie normale Pins von der "richtigen" Seite herauszuklopfen die musst du quasi von einer Seite jeweils durchklopfen bis sie am anderen Ende herausfallen - das macht das gaze sehr "mod" unfreundlich da man so die Löcher "ausleiert" mit den verdickten Pin köpfen. - Habe jetzt 9? mal das bei einem gemacht, die pins sind schon mit der Hand reindrückbar nun. Aber halten noch. ().
Also sollte man das nicht allzu of machen, oder später dann verkleben. (also den pin).

Schraubstock und Hammer absolut Notwendig, sonst fummelt man sich zu tode.





Zu deiner Frage im Jie Ying Thread:

Die AWM und MSR sind vom Aufbau identisch, aber die einzelnen Teile sind in Form, Dimension und kleinen Details komplett verschieden und machen einen direkten Austausch unmöglich.

Der bolzen ist gute geschätzte 8mm dünner, dafür länger. Der Auswurf Hebel ist komplett unterschiedlich eingesetzt. etc.


Die M40A6 sollte mehr Power schaffen, da sie ein (Theoretisch) größeres "Plungervolumen" hat - leider greift der O-Ring etwas spät und wie gesagt, hält der bei Gegendruck so gut wie nichts. Könnte durchaus sein das 90+ des Volumens durch den O-Ring sich rausdrückt anstatt bei der Hülse / Übergang.

Und da bin ich mit 4 Lagen Teflon zwar besser dran aber noch nicht perfekt und mehr Teflon unterlegen bringt nichts weil die Reibung schon sowieso zu hoch ist mit 4 schichten. Ich werde noch Probieren den Spalt für den O-Ring auszukleben und dann irgendwie so dicht zu bekommen. so das nicht durchs Teflon und O-Ring die Luft entweicht. und man keine 4 Lagen benötigt. Habe nur Bedenken wegen der Langlebigkeit.

Um auch auf die Catch Problematik einzugehen könnte es sich eher lohnen den "Plungerrod" bzw "pusher" Frontteil 3d zu Drucken mit neuem Design. Erstens für einen Ordentlichen O-Ring sitz und um die "Lippe" Für den Catch noch 1mm tiefer gehen zu lassen so das dieser ggf. nicht so leicht sich auslöst.
Eventuell einen zweiten O-Ring in dem Bereich der nicht "abdichtet" aber den Spielraum wo der "Pusher" vom Catch sich nach oben weg "biegen" kann verringert.




Etwas was für die AWM und die M40A6 zutrifft wenn man eine Kurzdart Konvertierung plant:

Weil du es nicht geschrieben hast, ich gehe davon aus das du einen kleinen O-Ring an deinen 3D Druck Kurzdart Patronen hinten dran hast? Also zwischen plunger und Hülse.



Zum Patronenlager:
Ich habe die letzten Wochen diverse kleine Handblaster gemodded. Mir ist aufgefallen das zwischen einem Dartgate wo z.b: zu einem KS140 Lauf geht, kein Unterschied darin bestand ob der Dart schon etwas bis ganz in den KS140 Lauf geschoben war Oder noch im "Dartgate / "lager" lag oder beim abfeuern erst in den Lauf gedrückt wurde solange keine Luft am Dart entlang entweichen könnte. Wichtig war nur das der Übergang natürlich nicht zu unsanft ist. und das (Plastik) Dartgate quasi keine Lippe zum Lauf für den Dart hatte.

Auch wenn ich das Das Dartgate aufbohrte und den KS140 Lauf komplett einschob - so das der Dart direkt geladen wurde: war kein Unterschied wirklich messbar.

Ich dachte ursprünglich das würde deutlich etwas ausmachen, muss es ja auch irgendwie aber denke solange man nicht die letzten 5% Leistung jagt im gehobenen 3 Stelligen Bereich wohl auch nichts macht.


Meine Erste Idee war die Hülsen mit KS140 ausukleiden und mit KS141 oder sogar 142 Überzustülpen. aber so das nur der KS140 Teilin den Lauf hineingeht und das Ende des KS140 Laufes aufzuweiten (0.2 mm reichen ja schon) oder einen Alulauf zu nehmen (so das die Hülse reingleiten / anliegen kann . Allerdings ist das so filigran fast unmöglich da kein kleinen Verlust zu haben wegen Undichtigkeit. Da hilft aber das wir sowieso das Patronenlager 3D Druck Technisch verändern so das ein ORing zwischen dem Aufgeweiteten Teil und der KS141 / 142 Abdichtet, Das Ende der Hülse mit KS140 muss also gar nicht "Luftdicht sein" nur gut genug ohne "Lippe" zum Lauf anliegen.

Eigentlich sogar sollte man lieber die Hülsen in KS140 Kern machen und einen Alulauf nehmen anstatt einen KS140.
In der Regel ist ein Alu-lauf immer etwas weiter in der ID als ein KS140, so müsste man nur die Hülse gut bündig anlegen haben das der Dart quasi vom sehr Engen 140 aufs "weite" Alu übergehen kann und man keine zusätzliche Reibung hat, aber zwischen Alulauf und 141 Überzug abgedichtet wird mit O-Ring.

 

[Foamsnake]

Der Catch:
Das Problem warum man kaum / stärkere Hauptfeder verwenden kann:
Die schwache "catch" V-Feder, Schenkelfeder oder auch torisionsfeder?`.

Die Daten sind ca 8mm OD, 0,8mm Drahtstärke und 1 Windung.
Ich habe leider (in Deutschland) noch nichts gefunden was mindestens 1.2 besser 1.4 oder 1.6 / 1.8mm bis 2mm hat. Das würde wohl das Problem lösen.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee wo man so eine stärkere Feder (1 Windung!) herbekommt. kann auch 9mm od haben oder 7.




Versuchsmäßig habe ich ein Loch vorne eingebohrt und eine Longshot Catch Upgrade Feder von einem 14KG Feder "set" leicht gekürtzt eingesetzt.
Die sind ziemlich stark. Das half auch etwas.






Experimentel habe ich eine stark gekürtzte 1.6 Worker SWIFT Feder eingesetzt, dafür fallen noch extra anpassungen an, - die ich detailierter Posten werde falls es sich als Funktional erweist. Nun zu 60% konnte man spannen ohne das sich sofort der Schuss selbst auslöste.
Leider war die Swift Feder einen Tick um 3 Windungen zu kurz....(...).

Aber falls es gehalten hat, waren durchschnittlich 166 FPS möglich. - 2 Gute Hülsen hatten 195 und 202 FPS (!)

Eventuell mit der Catch feder und einer stärkeren V-Feder (wenn ich eine Finde) könnte man doch realistisch 180 / 220 schaffen wenn man noch etwas optimiert mit der Federlänge (!) *Daumen drücken*

und befor ich es vergesse: einem besseren O-Ring design

 

[Foamsnake]

Plungerkopf mit angepasstem Design, Jetzt ist die Lippe knapp 0.6mm tiefer und eine bessere Führung für die Federn da nicht mehr ganz so groß innendrin.
Dazu hoffentlich - ein dichtes O-Ring System (Wenn ich die Tolleranzen richtig hinbekomme.

Einzige Sorge ist, selbst wenn man es als ABS mit hoher überlappung, temp und ohne große Kühlung druckt, stark genug ist - nicht abzureißen.






Es existiert noch das hier: Ein Metal upgrade Kit. Das wäre natürlich das beste. Leider gibt es das schon länger nicht mehr irgendwo zu kaufen. Aber Fragen kostet ja nix Das ging schnell, lol.

 

[battle-axolotl]

Ich habe leider (in Deutschland) noch nichts gefunden was mindestens 1.2 besser 1.4 oder 1.6 / 1.8mm bis 2mm hat. Das würde wohl das Problem lösen.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee wo man so eine stärkere Feder (1 Windung!) herbekommt. kann auch 9mm od haben oder 7.

Erste Idee: Federdraht besorgen und selbst biegen;
Zweite Idee: wenn die doppelte Drahtstärke kein Problem darstellt (was zu doppelter bis vierfacher Dicke der Feder bei einer Windung führt), warum wäre dann gleiche Drahtstärke mit doppelt so vielen Windungen (sprich 2) ein Problem? (Da auch da die Dicke der Feder bei einer "V"-Feder sich lediglich verdoppelt)
Dritte Idee: ich kenne diese Feder-Form eigentlich nur von Wäscheklammern, Notizzettelhaltern, diesen "Leimklemmen" aus dem Heimwerkerbereich und ähnlichem; da die Dinger gerne kaputt gehen (vor allem Wäscheklammern) und zum Teil sehr günstig zu bekommen sind, würde ich mal gucken, ob da was bei ist, das man eventuell kürzen könnte

 

[Foamsnake]

Naja weil Durchmesser nichts über die federische fedrigkeit Aussagt. Nur das sie wohl mehr Kraft braucht als ihr dünneres Pendant. (Gleiche Güte) . Aber wir völlig verschiedene Materialien haben können zwischen denen und der Jetzigen. Es bringt mir nichts 3 Windungen 2mm zu haben wenn das Ding für einen 20g Deckel gedacht ist.

1 Windung war bewusst geschrieben, weil die ja zwangsläufig dicker werden aber irgendwann ist halt Schluss und der Kolben kann sich nicht mehr bewegen. Bin mir nicht Mal sicher ob 2mm hinhauen.

Ich danke dir für die Inspirationen. Bin schon einiges durchgegangen im Internet, aber die meisten werden wohl noch schwächer sein als die hier. Weil ihr Verwendungszweck nicht unbedingt solchen Widerstand benötigt.

Du musst dir vorstellen die hält den Kolben der mit einer 14-15KG Feder gespannt ist. Zwar nicht gerade wie die üblichen Catch Federn, sondern eher in einer -60° Deflektion aber das macht es nicht minder anspruchsvoll.

Habe nebenbei den Plungerkopf perfektioniert und gedruckt. (Blauer). Was für eine perfekte Dichtung nun!



O-ring Problem gelöst.

Naja denkste, 1 mal spannen und der unter Ring für den Catch war abgerissen. Dabei war das nun der stärkste ABS Druck den ich machen könnte. Gut ich könnte den Liegen drucken wird nur hässlich und nicht ganz Rund was beim Catch Ring aber wichtig wäre ..und für die O-Ring Dichtung. Meh..

 

[Crash Override]

jetzt sollte man wissen wie die dimension einer proton-feder ist, die ist nämlich genauso gewickelt... aber ich befürchte die ist zu groß.

 

[battle-axolotl]

Ich danke dir für die Inspirationen. Bin schon einiges durchgegangen im Internet, aber die meisten werden wohl noch schwächer sein als die hier. Weil ihr Verwendungszweck nicht unbedingt solchen Widerstand benötigt.

Wenn die Größe hinkommt, dürften die Leimklemmen wahrscheinlich der vielversprechenste Kandidat sein, selbst die kleineren bekommt man teilweise nicht einhändig länger offen gehalten (halt je nach Exemplar, gibt natürlich auch welche, die man mit 2 Fingern aufkriegt); außerdem ist das, was ich bei einer "V"-Feder mit Dicke der Feder bezeichne, bei einer herkömmlichen Feder in etwa die Länge (hatte den Eindruck, als ob wir da eventuell aneinander vorbei geredet hätten);
eine weitere Idee zum verstärken: wenn die Geometrie des Catchs das zulässt, pack doch zusätzlich eine zweite "V"-Feder auf die andere Seite vom Catch, wenn es keine stärkere gibt

 

[NIGHTHUNTER79]

Das ging schnell, lol.

ja, die sind echt fix.

Ich habe tatsächlich in den Hülsen einen kleinen O-Ring eingebaut, allerdings war die Öffnung hinten etwas zu eng und das ganze hat nur so semigut funktioniert. Ich versuchs demnächst vielleicht mit TPU-Einsätzen wie es bei der Originalhülse gemacht wurde oder bastle mir was wie damals den Puffer bei der Caliburn ( @ImMortis hat da was zusammengerührt aus Speisestärke oder so, das ergab son geleeartiges Zeug..)

Meine Hülsen bestehen aus 15x1mm Alurohr, innen glatt poliert und hinten mit nem 3D-Teil für den Auswurfmechanismus. Das Patronenlager habe ich ebenfalls nachgezeichnet und so gedruckt, dass vorne ein 15mm Alurohr aufgenommen werden kann. Dieses wird dann mithilfe der vorderen Schraube unten am Handgriff des Blasters fixiert, aber evtl muss ich da auch nochmal ran und den Lauf von der Seite festschrauben bzw. anderweitig fixieren. Nen O-Ring zwischen Lauf und Hülse habe ich bislang nicht, wäre aber prinzipiell möglich. Mal schaun was ich so an O-Ringen finde... 13x1, 13x2, 14x1 oder 14x2 dürften funktionieren..

 

[Foamsnake]

Kleines Update.

Before ich auf Kurzdarts "13mm" einen Umbau angehe, wollte ich erstmal den Vermeintlich leichteren Weg gehen und zumindest diese 11mm Darts verwenden können wir bei der AWM / MSR. Dazu musste man die Hülsen anpassen. / 3D Drucken.

Dazu hatte ich mir noch den besseren Bolzen - Vollmetal plunger mit plungertube geholt. Damit sind die "Catch" Probleme auch behoben, denke mal das Plastik ist zu schwach beim original Teil und 3D Druck bricht ja wie berichtet. Ich weiß nicht was für eine Feder verbaut ist, die könnte aber nicht zwangsweise stärker sein als die upgrade die ich habe. Leider bin ich daran gescheitert die Stifte rauszuklopfen und so alles zu zerlegen. Ich denke da muss ich Bohren, weil die Menge an Kraft die ich versuchte war knapp unter "Zerquetschen / Verbiegen" des Plungers.



Da ist aber auch das nächste Problem, das Upgrade Kit ist für den BB Airsoft eigentlich. D.H. die Hülsen haben eine deutlich kleinere Aufnahme und die "NERF" Hülsen 10mm passen nicht.....


Hier zum Verständniss: Der Messing ist ein BB bzw diese 7mm mikro Darts, in Blau mein 3D druck hybrid der die gößeren 11mm Darts nehmen kann aber mit der kleinen Aufname und in Schwarz die mitgelieferte 10mm Hülse. Die Hülsenhalterung im Lauf ist viel zu groß für die kleinen 6/mm BB hülsen, (Die Airsoft version des Blasters weicht hier ab). Aber ich will ohnehin nicht auf noch kleinere Darts gehen.




Erste Tests zeigten, obwohl die 3D Hülse innen "rau" ist, das mit dem Upgrade Bolzen jetzt schon fast 150FPS machbar sind und das obwohl die jetzt verwendeten Darts größer und schwerer als ursprünglich sind.


Also eigentlich müsste man sich jetzt nach 11mm ID Alu / messing Rohren umsehen um damit gute Hülsen zu bauen und einen Lauf. Aber für mich ist erstmal hier Schluss, weil ich dann doch lieber meine Zeit in den Kurzdart Umbau investieren will. (Und irgendwie den Bolzen öffnen um die stärkere Feder zu verbauen! ).

Mal sehen wie lang die Hülsen werden für Kurzdarts.

 

[Foamsnake]

So..., nur noch alles Drucken und Testen. Der kurzdart Umbau:

Entgegen meines guten Wissens habe ich mich für Längere Hülsen entschieden, optik vor funktion, aber denke nicht das es einen solchen Unterschied macht. Notfalls kann ich da nochmal ansetzten und "nur" 48mm lange Hülsen anstatt 68mm lange nehmen.

Entweder wird nur die 3d-druck Hülsenbasis auf ein 15x1mm Alu rohr geklebt (Linkes Abbild), oder man kann ein KS140 Rohr innen in das lange 3D druck teil einfügen und von außen ein KS142 als Verziehrung (wenn man das "kling kling" benötigt ) (Rechtes Abbild)








Das Lager sieht so aus: ein 14x2.5mm O-ring wird eingesetzt und dichtet zwischen Hülse und Lauf ab. (eventuell ein etwas größeren O-Ring später).
Der Lauf (hier ein Worker 16mm Lauf) wird eingeschoben und mit einem O-Ring verschraubt. M24x3 Gewinde




Mal sehen

 

[Foamsnake]

Alles zusammengebaut und getestet.

Momentan "nur" eine nicht ganz dichte Hülse (Ist leider geplatzt beim KS140 einschieben) und das ganze System hält keinen Druck - also entweder ist die Hülse sehr undicht oder zu "Kurz" und der O-Ring zum Lauf kann nicht abdichten.

Die etwas längeren Hülsen zu nehmen ist auch nicht so verkehrt, man kann auch 2 Darts hineinstopfen

Getestet habe ich mit folgenden resten von diversen Läufen: in dem Zustand, aber falls ich das System Dicht bekomme sollte man lieber doch bei 140mm bleiben.

140mm Lauf (Worker gekürtzt)
108mm Lauf (Worker gekürtzt)

125mm wären auch noch interessant, ggf zersäge ich noch etwas. (Auch ein KS140 würde ich gern testen, mache mir aber da sorgen um den Dartübergang da, das schon ziemlich eng ist und abbremsend wirken könnte.

Der Handschutz passt direkt drüber, der alte "Fake" Lauf -also rein optischer Natur passt über die Konstruktion mit einem kleinen adapterstück, zwar nun etwas weiter verschoben nach vorn, (blaster ist ca 10cm länger so), aber man kann ja sich auch hier etwas basteln, da ich den mitgelieferten Lauf auch etwas zu kurz empfinde.



Leistung momentan ist eigentlich schon sehr zufriedenstellend, aber da kann man sicher noch einiges mehr optimieren, nicht zuletzt wegen der Undichtigkeit und einer stärkeren Feder (Falls ich mutig genug bin das mal aufzubohren). Keine Sorge ich habe mehrere Schüsse gemacht, nur das Foto war zuletzt als Anhaltspunk aufgenommen.

140mm Lauf:
Dragon Darts: 195-205FPS
Worker Gen3+ : 125-142FPS



108mm Lauf:
Dragon Darts: 192 FPS (so ziemlich genau alle)
Worker Gen3+ : 129-139 FPS (mhm....)

Denke mit der Lauflänge experimentiere ich erst weiter wenn die Undichtigkeit behoben ist.

Soweit aber mehr als zufrieden.

Was noch Fehlt ist eine Magazin vergrößerung, da so nun nur knapp 3-4 Schuss hineinpassen.

 

[battle-axolotl]

108mm Lauf:
Dragon Darts: 192 FPS (so ziemlich genau alle)

Wenn du damit snipen willst (also beim Zielschießen) wäre das ne relativ gute Ausgangslage; ich erinnere mich da gerade an @medusa 's Scharfschützen-Thread, man braucht möglichst konstante Mündungsenergie, um mit dem nötigen Vorhalt für Blaster arbeiten zu können, und wie ihr Beispiel gezeigt hat, ist es dann sogar unter Umständen möglich, aus 10m reproduzierbar eine Postkarte zu treffen.
War zumindest gerade so ein Gedanke

 

[Foamsnake]

@battle-axolotl ja grundsätzlich schon, aber durch eine nicht gute Abdichtung kannst du dich auch nicht auf eine "Konstantheit" des Ergebnisses verlassen, Der O-Ring könnte mal wieder kurz dicht sein, oder noch weniger abdichten.

Ich habe die letzten Tage noch sehr viel getestet.
1. Ich bekomme nun das System "dicht" und kann den Druck halten.
2. der 140mm Lauf scheint definitiv der richtige zu sein, mit einem Dichten system sind die Darts ca 10% langsamer bei einem 108mm langen Lauf.
3. ggf 150mm und oder 130mm testen
4. KS140 Hülsen, pure 3D druck hülsen mit ID 12.75mm und das 15mmAlurohr mit 12.85mm ID haben unterschiedliche Ergebnisse.

KS140 Hülsen machen den EPP Dragon Darts ca 15FPS mehr, Aber dafür ca 10FPS weniger bei "Normalen" Darts.
3D Druck sind gleichauf, aber aufwendig zu verarbeiten da man sie innen "glatt" schleifen muss, ohne das man die ID unregelmäßig macht.
Die Alu sind verdammt günstig herzustellen Performern am ausgeglichensten. ca 10FPS weniger bei Dragon dafür die höchsten Werte bei normalen Darts.

Ich hatte auch kurzzeitig 1 hülse mit der Ich ca 165FPS bei worker Gen3+ schaffte, aber die hats zerlegt und ich hatte vergessen nachzumessen was bei der anderst war.....Ich versuche verzweifelt das wieder hinzubekommen. Am Abend sollte die nächste runde fertig sein und ich kann mit Bildern Posten.

 

[battle-axolotl]

Ich hatte mich nur an dem Punkt "so ziemlich genau alle" aufgehangen, da das implizierte, dass diese eine Konstellation kaum Abweichung aufwies, das sollte nichts über den weiteren Weg aussagen, sondern lediglich auf den Nutzen einer konstanten Kombi gegenüber einer durchschnittlich stärkeren hinweisen. Wenn die Konstanz nicht wirklich als verlässlich anzusehen ist, bringt die natürlich nicht viel

 

[Foamsnake]

Den Lauf Adapter noch etwas angepasst und mich dann für die langen (68mm) Hülsen entschieden. Theoretisch wären die 44mm langen besser, aber die wirken einfach deplatziert bei den Blastern.

Auch bin ich mit dem Umfang auf 16mm gegangen. Das hilft deutlich bei dem Abdichten des Systems. Innen drin ist dann ein Stück KS140 Rohr eingesetzt in die 3D Druck Hülse. Die 15mm OD Alurohre habe ich einfach nicht vernünftig hinbekommen, irgendwie scheint der Dart in denen schlechter oder schief zu beschleunigen und wird dann vom Übergang abgebremst. Die Aluhülsen waren immer 10-20fps langsamer.




Damit der Hülsenauswurf zuverlässig klappt muss man die Feder der Bolzens mit einer starken Catch Feder z.b. einer worker retaliator oder Longshot upgraden


Jetzt sind es ca 205fps mit Azur Dragons und ca 138fps mit Worker Gen3+, 148fps mit worker Bamboo Darts. (Mit 8° Bcar marke jiejing)

Ich habe die 1.5Feder von der kar98 bei Zhenduo reinbekommen, aber die ist gleichwertig zu einer gekürzten worker Swift 1.6 Feder. Nur das man hier viel schleifen muss damit die 1.5 passt.

Hier ist noch eine 1.8 Worker Swift Feder, mit der werde ich noch testen ob es sich lohnt.

Nebenbei noch kleine Upgrades gemacht, Hülsenhalter, picatinny rail unten mit Zisätzlichem Griff, Stopper für den Bolzenschlitten und Magazin Erweiterung (+2) und Anpassung für die neuen Hülsen sowie einen optischen Schalldämpfer.

 

[Foamsnake]

Jemand Interesse an einer "Hülsenlosen" Konvertierung, also Pusher mit sealed Breech direkt Kurzdarts mit ggf Talon Adapter)? (3D Dateien gibts dann Kostenlos). Frage, weil ich sonst das Projekt weit hinten anstellen würde so 2025., da ich so langsam ungeduldig werde mit den Pharaoh Mods.

 

[NIGHTHUNTER79]

Prinzipiell könnte ich auf Hülsen schon verzichten, aber ich weiss nicht ob ich Lust habe den Pusher dafür komplett umzubauen... Das Magazin mag die squishy Darts ohne Hülse auch nicht sonderlich ^^ also von mir aus brauchst es nicht sooooo schnell angehn ^^