Rapidstrike Neu verkabelt mit 2 Switches - Fragen

[Actionandi]

Hallo zusammen,

nachdem ich einige Stryfe 's erfolgreich auf Zack gebracht habe, lächelte mich so ne Rapidstrike an. Die ich mir mal gebraucht zugelegt hatte, liefen immer so lala mit Standard Batterien (1,5V). Daher gingen die auch fix wieder weg. Dachte irgendwann kommt mal eine die besser funzt. Dem war nicht so (4 Rapids bereits gehabt).

Also ran ans Lesen, Video schauen und dann Feuer frei. Hab mich an diesem Video orientiert:

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2 Switches sollten einfacher und leichter umzusetzen sein. Hat soweit auch ganz gut geklappt. Cage + FW sind aktuell noch original. Das wird dank Stryfe Erfahrungen relativ einfach sein die zu tauschen. Daher alles wie im Video gezeigt raus, neu verkabelt und wieder zusammen gesetzt. An der Shell muss ich noch arbeiten, damit die geschmeidig schließt. Aber das wird schon. So eine "Switch Mounting Plate" wäre sicher nice gewesen. Aber keinen Plan wo man sowas fix bekommt. Und ein Kit von Blaster Smith scheint es nicht mehr zu geben, naja - also basteln.

Nun mein Problem:
- ziehe ich die Schrauben normal fest im Griff an (beim Zusammenbau der Shell), dann kann ich die FW Motoren mit dem Trigger zwar anschalten, aber die gehen beim Loslassen nicht mehr aus. Löse ich die Schrauben, dann klappt es wieder. So richtig zuverlässig ist das ganze einfach noch nicht
- Mit 1,5 V Batterien läuft zwar alles, aber die Darts "fliegen" vielleicht 3-4m
- mit 3x IMR also 11,2 V passt das wieder
- aber dann das nächste Problem: je mehr Volt ich gebe, um so schneller der Pusher - wie eine Uzzi
- allerdings schafft der Stock Motor nicht konstante Leistung für dieses Dauerfeuer
- Einzelschuss ist quasi unmöglich und auch bei Salven schwächeln viele Darts zwischen "aus dem Lauf fallen" bis hin zu akzeptabeln Flug
- habe auch mal kurz 4x IMR genommen, das ist sicher nicht gut für die Stocks aber dann ging nen Trommelmagazin in 2-3 Sekunden durch, da der Pusher quasi "zu fliegen" begann

Ich hänge gleich Fotos / Videos mit an. Auf einem Foto sind die "Überreste", da hab ich bestimmt was vergessen einzubauen. Obs wichtig ist, könnt ihr mir sicher sagen. Hatte hier ein Pic gesehen https://blasted.de/threads/neuling-moechte-die-rapidstrike-modden.6385/page-3 wo eins dieser Teile die bei mir rumliegen verbaut wurde. Mmh...

Danke für Tipps und Hinweise!

 

[Actionandi]

Hier die Pics

 

[Crash Override]

[...] Aber das wird schon. So eine "Switch Mounting Plate" wäre sicher nice gewesen. Aber keinen Plan wo man sowas fix bekommt. Und ein Kit von Blaster Smith scheint es nicht mehr zu geben, naja - also basteln.

Frag doch einfach, ich hab sowas (nach)-konstruiert... für die 5A-Microschalter (wie auch die originalen von BlasterSmith). Einzig den Cycle-Control muss man im dem Fall entweder mit nem Rollen-Microschalter (der hat am ende eine Rolle) lösen, oder - falls mir gaaanz langweilig ist, bastel' ich da auch ne Kappe für. Hab sogar noch brauchbare exemplare hier liegen, die ggf. eine kleine nachbearbetung (mit nem bohrer o.ä) brauchen damit sie passen... microschalter kann ich dir da auch beilegen, wenn's sein muss verkabel ich die dir auch gleich noch - alle 3 (so das man nur noch das nötigste anklemmen braucht). die Rs ist eben mein Liebling...

Nun mein Problem:
- ziehe ich die Schrauben normal fest im Griff an (beim Zusammenbau der Shell), dann kann ich die FW Motoren mit dem Trigger zwar anschalten, aber die gehen beim Loslassen nicht mehr aus. Löse ich die Schrauben, dann klappt es wieder. So richtig zuverlässig ist das ganze einfach noch nicht
- Mit 1,5 V Batterien läuft zwar alles, aber die Darts "fliegen" vielleicht 3-4m
- mit 3x IMR also 11,2 V passt das wieder
- aber dann das nächste Problem: je mehr Volt ich gebe, um so schneller der Pusher - wie eine Uzzi
- allerdings schafft der Stock Motor nicht konstante Leistung für dieses Dauerfeuer
- Einzelschuss ist quasi unmöglich und auch bei Salven schwächeln viele Darts zwischen "aus dem Lauf fallen" bis hin zu akzeptabeln Flug
- habe auch mal kurz 4x IMR genommen, das ist sicher nicht gut für die Stocks aber dann ging nen Trommelmagazin in 2-3 Sekunden durch, da der Pusher quasi "zu fliegen" begann

Ich hänge gleich Fotos / Videos mit an. Auf einem Foto sind die "Überreste", da hab ich bestimmt was vergessen einzubauen. Obs wichtig ist, könnt ihr mir sicher sagen. Hatte hier ein Pic gesehen https://blasted.de/threads/neuling-moechte-die-rapidstrike-modden.6385/page-3 wo eins dieser Teile die bei mir rumliegen verbaut wurde. Mmh...

Danke für Tipps und Hinweise!

nur das eine gerade plastikteil in orange - das links, das hält die batteriefach-Kontakte davon ab, miteinander zu "kuscheln". was anderes hast du nicht vergessen... und leg' bloß die Feder von dem elektrischen Mag-switch auf die Seite - die kann auch als ersatz-Catchfeder für die LS genutzt werden! das ist die oben rechts - die "längere Dickere".

Wie ich sehe, hast du das ganze ohne Cycle control verbaut - also ohne den 3.ten microschalter... Denn mit dem ist einzelfeuer per "trigger-disziplin" möglich. nu ja, ich hab grade keine RS mehr da, um nen Mod-Guide zu schreiben (den alten hab ich wegen irgendwas gelöscht, es gab da nämlich früher mal einen) - aber der Schaltplan dazu gibt's im forum. Das problem "ohne Cycle Control" ist nämlich jenes, das der Pusher grade dann stehenbleibt wenn man den trigger loslässt - und nicht wieder "nach hause telefoniert" (bzw wieder komplett zurückfährt). Grade wenn man Überladene Magazine dann einsetzt wenn der pusher draußen ist (was bei nem battle auch mal passieren kann) kann das auch über's getriebe auf den pushermotor gehen, da jener auch erstmal gegen die Kraft des magazins (hochdrücken des Pushers) arbeiten muss, bevor er dann wieder "normal" verfährt - auch wenn unten eine kleine federbetätigte Lippe ist

Was das "auslösen & nicht Rückstellen" angeht - hast du beim einbau der Microschalter geschaut, das auch alles passt - und eben aufliegt? oft ist es so, das sich irgendwas verklemmt und dann geht nichts mehr. Oder aber der Microschalter is für'n Arsch...

Aber wie erwähnt - FCG (Fire-control-Group) hab ich hierliegen, normal sogar noch eine originale von BS (müsste ich suchen - mit der letzten, die ich von denen gekauft hatte, war ich aber nicht sehr zufrieden, da hielt der Sekundenkleber nicht drauf), Microschalter ebenfalls; Schaltplan kann ich dir auch dazulegen - auch wenn dran interessiert, ein paar Zähneverschließer.


Jedenfalls, nur meine 50ct: ich halte nichts von der Version ohne Cycle Control - ausser man will "pray&Spray", dann täte es aber auch eine Hyperfire oder eine Regulator.

 

[Draclor]

Hab bis jetzt immer 2 x 10A Mikroschalter (normale) genommen für Trigger und Abzug, und einen mit ner Laufrolle oben wie @Crash Override schon sagte.
Hab mir von @flatten_the_skyline aber auch 2 mal das hier drucken lassen

https://www.thingiverse.com/thing:2838203

Aber kam noch nicht dazu die zu verbauen/ selber testen.

Meine RS mit den 10A Mikros ist noch halb offen, kann nachher gerne mal nen Bild machen.
Hab für den Pushermotor auch ein PWM Modul eingebaut, wenn ich den voll aufdrehe macht der mit 3S Lipo so 6-7 Darts die Sekunde, geht aber auch nur 1 Dart alle 2 Secund3n oder so xD

 

[Actionandi]

@ Crash: 3x Micor sind besser, da der Pusher stets zurück läuft, keine Verzögerungen entstehen und der Pusher quasi auch besser geschützt ist, richtig?
Hoeni sagt auch in einem seiner Videos: 2x Micro = schnell und einfach und funktioniert. 3x Besser, aber aufwändiger.

Und nochmal für mein Verständnis: Einzelfeuer geht mit 3. Micro "...Denn mit dem ist einzelfeuer per "trigger-disziplin" möglich"
Aber ist nicht so prall? Also besser einen FCG nehmen?

Bislang hat mein Mod nur Zeit gekostet. Les mich mal in Schaltplan mit 3 Schaltern ein. DANKE

 

[Moggih]

Die Schaltung mit 3 Tastern bringt halt einfach den Pusher immer wieder in Parkposition. Man kann ihn beim Magazinwechsel dann nicht mehr klemmen und der Vorlauf zum nächsten Schuss ist immer der gleiche, weil der Pusher nicht ggf. erstmal wieder zurückziehen muss. Diese Schaltung ist in diesem Thread ausführlich beschrieben, inklusive Angabe, wo optional ein PWM-Modul zur Pusherregelung eingebracht werden kann.

Wenn man das ganze um einen MOSFET ergänzt und einem das nice Klickern von Mikroschaltern egal ist, kann man sogar einfach die originalen Taster verwenden und kommt mit wenig Material aus.

Ich hätte auch noch 2 Rapidstrikes da, die ich auf Wunsch vorgefertigt verlöten könnte - aber es klingt für mich eher danach, dass Du dich selber weiter reinfuchsen willst

 

[Actionandi]

@ Moggih: "aber es klingt für mich eher danach, dass Du dich selber weiter reinfuchsen willst": richtig

Das war die Grundsatzentscheidung vor einigen Wochen: Do it your Self vs. Machen lassen. Ja es ist nicht immer alles so einfach und weit weg von perfekt.
Aber ich kann inzwischen mit dem Lötkolben schwingen (auch wenn meine Lötstellen nicht dannach aussehen - sie halten, das mir wichtig *lach). Und macht Spaß - besonders dank der Hilfe hier!

Das Pic hier hab ich im Forum gefunden und dort wohin der 3. Micro hinkommt, einfach auch mal die Originalteile mit Feder rein. Gefühlt passt das nun für mich, es klappen "beinahe" Einzelschuss. Aber Salven von 2/3 Schuss klappen immer. Ob das jetzt wirklich was bringt: kein Plan, für mich passt es. Dazu noch ein paar Feinheiten mit dem Dremel an der Shell: Zwischenstand: läuft. Next Step: passende Cage / FW Kombi die sich in der Stryfe bewährt hat auswählen und rein damit. Dann sollten die Slottis auch mit dem Speed vom Pusher klar kommen. Mal schauen...

Und ich muss halt sehr gut beim Mag Wechsel aufpassen - nachdem ihr mir das hier so verdeutlicht habt, hab ichs auch gesehen / erlebt / verstanden !

 

[Crash Override]

@Draclor - die FCG von "Kelly Industries" ist für die hroßen microschalter gedacht - wie das bei den amis (die gern auch 21A Microschalter verwenden - wohl aus angst, das die 5A Microschalter ebenfalls durchgehen) üblich ist, just saying.

@Actionandi - mit 3 Microschaltern hat man da weit mehr Kontrolle, auch über den pusher. Wie Moggih aber auch sagte, mit 2 Mosfets (einmal für die Flywheels und einen für den Pusher) lässt sich das auch mit den originalen weiter nutzen - ich bevorzuge jedoch etwas "Clicky". Da ich auch mir einem 1025er als Pushermotor arbeite und öfter auch sie auf 3S laufen lasse, ist es eben so besser. "Trigger-Disziplin" heisst nur, dass man sich u.a. angewöhnt wie lange man den Trigger betätigt um entsprechende resultate zu erzielen wie eben einzelschuss oder kurze Salven. Das braucht man bei deiner vereinfachten version eher als mit Cycle-control.

Das bild, das du da zeigst, ist nebenbei der umbau von @Jack Diesel. Ist machbar, aber weit mehr arbeit als wenn man eine der beiden FCG's nutzt.... Denn da ist oben noch ein 3ter Microschalter eingesetzt. Sieht man an dem schwarzen eck nahe dem pusher-arm.

Edith: ich kann dir gern beide FCG's (große und kleine Microschalter) in ne kiste werfen und dir zukommen lassen, falls gewünscht - und eben auch schaltplan + Bilder wie man jene verkabeln muss.

 

[Draclor]

So, einmal die versprochenen Bilder.

Einmal noch mit der Abdeckung und montiert.



Und einmal ohne Abdeckung.
Hab bei der die mikroswitches anders gesetzt, kp, aber passt so auch und funktioniert ^^



Oben ist der killswitch und rechts daneben das PWM Modul fürn pusher.
Das was rechts rot in die schulterstütze geht ist der Mosfet.


Rechts ist dann eben der drehregler fürn Pusher und die offenen 180er worker Motoren.

Ich hab nerf Grundelektrik gelernt beim Youtube schauen von @Hoeni 's Videos ^^

 

[Bmag]

mit 2 Mosfets (einmal für die Flywheels und einen für den Pusher)

Nein, man braucht 3 Mosfets: 1 für die Flywheels - korrekt.
Aber 2 (1 P-Channel und 1 N-Channel) für den Pusher - sonst klappt das mit dem Motorbraking nicht und man hat ein schönes Runaway.

 

[Crash Override]

stimmt, da war ja was... oder man nimmt anstelle der beiden Mosfets nen H-brückentreiber (ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, das @Dominik da mal was erwähnte).

@Draclor - interessante art und weise wie du den Cycle-control Microschalter gesetzt hast. Das würde theoretisch bedeuten, das man da keinen rollen-Microschalter (wie ich eigentlich dachte) braucht... Da muss ich mal eine der FCG's für herrichten und testen - mist, dafür brauch ich auch noch ne RS... gut, die gibt's ja für ein paar Mark in der "kleinen bucht".

das einzige, was mich bei deiner Motage stören würde ist der PWM und die platzierung vom Mosfet - für's transportieren muss ich nämlich den Stock zusammenschieben, und das funktioniert dann da so nicht mehr, ergo "ist komplett auszegogen festgesetzt". aber gut, ich nutze keinen PWM - und den Mosfet für die Flywheels würde ich da wohl in den vorderen teil unterhalb einsetzen, wo früher mal der elektrische Mag-switch mitsamt thermistor saß...

 

[Draclor]

Jo, diesmal sind mir die unteren Mikros nicht ganz recht in posi geraten, norm brauch ich da keinen mit lagerkopf.
Das mit transportlänge stört mich bei der nicht, das ist meine versuchs RS.
Zum 1 Mal 180 Motoren verbaut inner rs im 42er kage, zum ersten Mal mosfet, pwm Modul und Co, alles erste mal inner rs gemacht, drum sieht da wild aus, und weil ich alles oben abrasiert habe , wollt ich gleich mal schauen ob nicht das Voltmeter inne schulterstütze passt, der Griff zum verstellen ist eben nun der Schalter zum Voltmeter starten ^^
Meine erste RS war allerdings damals auch nur mit 2 Mikros, weil kam beim ersten mal mit 3 nicht klar und es blieb auf dauerfeuer undbichvhab dann auf 2 Mikros wieder reduziert.
Aber
Im Nachhinein wurde mir mal klar, daß ich einen Schritt vergessen hatte, und zwar die Schalter inne RS einzubauen, denn wenn der 3te Schalter nicht betätigt wird, ist ja dauerfeuer angesagt, wenn ich nicht ganz falsch liege.

 

[Crash Override]

so in etwa - bei mir ist ebenfalls ein voltmeter drin (überhalb des kabelkanals), welches durch den original-schalter der Jam-door aktiviert wird. fand ich witzig so, und hab's dann auch so weiterhin gebaut... der "handtaschengriff" ist bei meinen jedenfalls drangeblieben. Ich kann ja nacher mal meine aufschrauben - sieht auch wild aus da drin, vorallendingen weil ich da ein Mix von 0,5mm² und 0,75mm² drin laufen habe... aber irgendwann macht man das zum ersten mal - und: ich kann meine zusammenfalten (irgendwie wollte ich das damals beibehalten, und inzwischen ist das standard, da meine immer wieder auf Battles mitgehen).


Wie man sieht, auch ein komplettes durcheinander - der "weiße zipfel" ist da nebenbei die Masse-Versorgung (kommt vom Killswitch, geht zum Rev-trigger + Cycle-control + Flywheel-Motoren + trigger). Bei den späteren umbauten trat das nicht mehr auf, da hab ich das anders Verlötet. Ja, man muss da 2 teile, die mit dabei liegen, ebenfalls verbauen: einmal eine "verlängerung" für den Rev-Trigger (das plasteteil dahinter; bei mir hat das nciht ganz gereicht, daher hab ich da noch was rangeklebt - das weiße ist das mitgelieferte, und ich hab dahinter noch ein orangenes aus der ehemalgen FCG rangeklebt) und eben den "bogen" oben beim Cycle-control - welcher aber, so wie du es gemacht hast, überflüssig ist... und daher interessant für mich. Ja, mein Killswitch sorgt dafür, das der eine sling-Point nicht mehr nutzbar ist, aber den brauch ich auch nciht - ich nutz ironischer weise nur den oberen, hinteren.



Irgendwie muss ich mich ja dafür schämen - das ich sie lange nicht geöffnet hab und saubergemacht... Das wird morgen in angriff genommen - wenn ich sie eh offen habe. Der "gräuliche staub" ist nebenbei nur der abrieb der darts, welche durch die Diamond-Pattern flywheels eben... Feiner ist (und nicht an den Flywheels haften bleibt, die sind ironischer weise sauberer als alles drumherum). Ja, ich mach die batterie-Box nicht mehr aussereinander, da man die RS da einfach "aushängen" kann - dann spart man sich auch die Schraube vorn am klapp-visier wegzuschrauben.

Ja, ich hab da auch nen kleinen schaltungsfehler dran, der für ähnliche probleme sorgt... vielleicht geh' ich da auch gleich mit dran und verkabel' sie neu - und sorg dafür, das der fehler wieder verschwindet (sie läuft eigentlich wunderbar, aber der Pusher stoppt auch mal ausserhalb der HOME-Position... woan das liegt weiß ich (noch9 nicht, ich meine aber das es nur ein fehler in der verkabelung war - nur nicht mehr wo.

 

[Actionandi]

Bissel quer gelesen und un Slottis 1033 drin. Aber richtig Spaß, mmh... Wollte doch nur die RS die da so rum lag neues Leben einhauchen *lach.
Hier schon etwas älter aber ein "Motorentest" mit 1033 vs Stock usw: https://blasted.de/threads/motorentest.6119/

Mehr Volt heißt ja nicht automatisch mehr Speed - das ist nicht neu für mich. Nur fehlten bislang Erfahrungen mit nem zusätzlichen Pushermotor.
Im Stock auch bei 11,1 Lion ratterte der Pusher zwar schneller, aber die FPS blieben bei ca. 75. Bestätigt auch die Liste auf S.2
Aber auch mit 1033 + BP komme ich wie in dem Thread nicht auf Speed. Ca. 90 FPS. Merkwürdigerweise lief das ganze bei 2 IMR, also 7,4V am stabilsten: Einzelschuss easy, Zielgenauigkeit ok, aber halt auch nur ca. 80 FPS.

Mehr Volt = Erhöhung der Lautstärke + schnellere Rattern des Pushers. Aber kaum was am Speed verändert. Auch 4xIMR änderten nichts wirklich.

Bevor ich wie bei meinen Stryfes auch in der RS alles ausprobiere: die Fragen an die Experten hier:
- gleiche Cage wie Stryfe - aber warum weichen die Ergbenisse so stark ab?
- Ist es der zusätzliche Pushermotor, der längere Lauf, andere Verkabelung, so dass nicht der volle Saft ankommt? (wobei die FW sich nicht anders anhören als in der Stryfe beim Drücken)
- sind hier 1033 generell nicht so prall gegenüber der Stryfe?
- braucht es Lipos anstatt IMR?
DANKE

 

[Moggih]

Die Unterschiede von RS zu Stryfe lassen sich zu einem Teil mit Einzelschuss vs. Salve/Dauerfeuer erklären. Die Slotdevils sind nicht unbedingt Drehmoment-Monster und die Drehzahlen brechen bei schnellerer Schussfolge in einigem Maße ein.

Ein anderer Teil der Erklärung ist, wie Du schon selber vermutet hast, dass die RS ja eine komplexere Schaltung und 50% mehr Motoren hat - also 3 statt 2. Da geht natürlich von der Flywheel-Leistung etwas verloren. Deswegen würde es eher 3 als zwei Akkuzellen brauchen, auch um eine passende Entladerate bereitzustellen.

Achso, ja - genau wegen der Entladerate sind LiPos den IMRs auch immer überlegen. Mittlerweile empfehle ich niemandem mehr IMRs, der über "optimierte Stockleistung" hinaus will. Quasi jeder etwas leistungsfähigerer Tuningmotor setzt praktisch LiPos voraus.

Wenn Du wirklich spürbar mehr Leistung willst, wirst Du um einen neuen Satz Motoren, LiPos und am besten eine abgestimmte Cage/Flywheel-Kombination nicht herumkommen.

 

[SirScorp]

Lipo liefert die Energie besser als IMRs.

Der Dritte Motor zieht schon gut saft (in meiner Rapidstrike hab ich 2 Lipos verbaut. Einen für Flywheels und einen für den Pusher.

Die Sloties dürften auch Probleme mit dem Drehmoment bekommen, wenn du die Kadenz zu hoch jubelst...

 

[Crash Override]

Frage: welche Cage / Flywheel - Kombinationen nutzt du zusammen mit den 1033er? Ist die Verkabelung ne oder noxh Stock (ich geh davon aus das sie nichr mehr original ist)? Welche energiequelle nutzt du? Wie stark "verbraucht" sind die darts, und was für einen Chrony nutzt du für die zahlen (auch wieviel darts) ?

Das alles kann da hohe Unterschiede machen. Wie Moggih sagte, ist ein Motor mehr drin, was - bei begzenzer Stromabgabe dafür sorgt, das allen motoren weniger Leistung zur Verfügung steht. Dann kommt noc hinzu, das der lauf der RS etwa 3 mal so lang ist wie bei der stryfe; kommt dann noch ein dart an die Innenseite des laufes wird er da gebremst - was bei der Stryfe fast nicht möglich ist, da der lauf kürzer als eine Dartlänge ist, bei der Rs aber ohne probleme 2 darts hineinpassen.

Damit man hier höhere Leistung erzielen kann braucht man mindestens nen anderen Cage + Flywheels, besser aber auch nen Lipo (je nach verwendeten Motoren 2S oder 3S). Ich komme mit meiner grade so an die 100 fps (mit 3imr, allerdings auch mit einem 1025er als pusher - ich weiß nicht wie schlecht die Stockmotoren sind, welche Stromaufnahme sie haben etc. Weswegen meine Ergebnisse da nicht mit deinen vergleichbar sind - da auch anderer Cage + Flywheels). Die anderen RS von mir laufen übrigens nur noch mit Lipo.

 

[Balthazar2026]

Stock cage + BP Wheels bringt generell wenig Leistung auf den Dart.

Die BP Wheels sind etwas kleiner als Stockwheels und im originalcage geht dann entsprechend Leistung durch Dartslip flöten.

Anderer Cage mit 0,5mm Crush müsste schon helfen