Frage Kurze Frage - Kurze Antwort

[NIGHTHUNTER79]

geringerer Abstand bedeutet mehr "Crush", d.h. mehr FPS, aber auch Probleme mit Hartkappendarts (die geben nicht nach und können die Motoren beschädigen) und kürzere Lebensdauer der Darts... sollte man auch nur mit entsprechend starken Motoren verwenden. Die Flywheels spielen dabei natürlich auch ne Rolle. Konkave Flywheels senken den Crush.

Was da wie genau mit welchen Motoren und welchen Flywheels am Ende rauskommt, kann dir sicher Jefe sagen, bzw du kannst es sicher in seinem Thread in ner Tabelle selbst nachschaun, wenn dir danach ist.

 

[Frostdrache]

geringerer Abstand bedeutet mehr "Crush", d.h. mehr FPS, aber auch Probleme mit Hartkappendarts (die geben nicht nach und können die Motoren beschädigen) und kürzere Lebensdauer der Darts... sollte man auch nur mit entsprechend starken Motoren verwenden. Die Flywheels spielen dabei natürlich auch ne Rolle. Konkave Flywheels senken den Crush.

Soweit habe ich das zumindest auch vermutet, aher danke ich für die Bestätigung.
Was mich hier speziell interessiert ist dieser 1mm Unterschied. Habe ich das richtig verstanden, dass die kleinere Variante für den höheren FPS/Tuning-Bereich gedacht ist und ich als jemand, der zum ersten Mal sich mit dem Einbau eines Cages beschäftigt, die 43,5mm-Variante die bessere wäre. Gibt es da etwas, was dagegen sprict?

 

[DerLuchs]

Der kleinere Abstand ist für stärkere Motoren gedacht, hat aber, wie von @NIGHTHUNTER79 erwähnt, zur Folge, dass Deine Darts früher sterben und Jams oder "Stalls" wie es eher heißen müsste, schneller Deinen Motor himmeln können. Die normal dafür verwendeten Motoren halten höhere Ströme aus.

Und wie ebenfalls erwähnt wurde, senken konkave Wheels den Crush wieder (manche von Worker sind z.B. konkav). Es gibt also nicht DIE Zauberformel für solche DInge. Hier im Forum setzen glaube ich nur wenige größere Abstände ein, wenn sie tunen. 42,5 ist ja auch noch nur average, zumindest bei OFP, da gibts teils bis 42 oder gar niedriger (High Crush mit konkav). Die Worker Alu-Cages sind soweit ich weiß generell auf 42,5 ausgelegt.

 

[DoggyBG]

https://blasted.de/threads/stryfe-daten-cages-flywheels-motoren.7833/

Das ist der besagte Thread von @Jefe 2.0 da stehen die Unterschiede sehr gut erklärt drin, wie ich finde... ich selbst kann sonst jedoch leider nicht viel dazu beitragen, da das einzige was ich bisher an einer stryfe gemacht hab ein neuer Anstrich war

Aber du wie ich es verstanden habe kommt es bei der Wahl des richtigen Cages auf mehrere Faktoren an... Ziel (Genauigkeit oder FPS), Budget und vor allem die anderen Komponenten... Motoren, cage und wheels sollten zusammen passen und auf das Ziel abgestimmt sein... Da gibt es glaub ich kein pauschales "Das ist der richtige erste Cage"

 

[Alpha Asample]

42,5 plus Blasterpartswheels und Blasterpartsmotoren(3IMRs) ist ne gute Kombo..erwarte aber kein Trefferbild im engeren Sinne(1m Streukreis auf 30m Entfernung)

Stockcage plus Blasterpartswheels auf Slotdevil (3IMRs) geht auch gut...Streukreis 0,5m auf 25m (klingt aber wie eine Kettensäge)

Edit: Die Kombinationen habe ich bereits ausführlich getestet und erprobt

 

[NIGHTHUNTER79]

Jams oder "Stalls" wie es eher heißen müsste

/Klugscheissmodus : Ein Stall ist was für Pferde. =) (Spaß!)

aber ein "jam" (ein Dart der aus welchem Grund auch immer verklemmt, z.B. weil er mit dem Kopf am Lauf anstößt, weil dieser nicht ordentlich angefast ist), verursacht nen "stall", also ne Blockade beim Motor. Das killt aber i.d.R. nicht sofort den Motor, sondern schädigt in erster Linie den LiPo, wenn dessen Entaderate zu niedrig ist. Gesund ist es jedenfalls nicht für die verbauten Teile, daher sollte man bei so nem High Crush Build auch genau wissen, wann man besser aufhört den Abzug zu betätigen und den Blaster dann nicht unbedingt in die Hände von Leuten geben, denen man den Umgang damit nicht zutraut bzw. ihnen nicht vorher genau erklärt, was verbaut ist.

 

[DoggyBG]

aber ein "jam" (... ), verursacht nen "stall", also ne Blockade beim Motor.

Er gibt dir ja recht... Ich denke das war nur eine Haarspalterei bzgl. Groß-/Kleinschreibung weil man Stall eben groß geschrieben als den deutschen Stall verstehen könnte auch wenn das natürlich nicht in den Kontext passt

 

[Frostdrache]

Ui, soviel dabei.
Danke an euch alle. Den Thread von Jefe habe ich wohl schon Mal gelesen, anscheinend nicht aufmerksam genug. Leider hatte ich ihn beim suchen vorher nicht gefunden, da steht einiges interessantes drinnen.

Der Knackpunkt ist gerade, dass meine Motivation darin besteht, dass ich die Teile da habe und sie verbauen will und nicht darin, dass ich ein tolles Projekt habe. Daher bin ich zu geizig mir einen Metal-Cage zu kaufen, habe jedoch Angst einen Kunststoff-Cage zu überlasten.
Was macht man, wenn man nicht weiß, was man tun soll: man informiert sich.

Die Stockcage/BP-Flywheel/Slotdevil-Variante ist übrigens meine Erste gewesen und mit meinem kleinen Hochleistungsrasenmäher habe ich bisher viel Spaß.

So wie ich mich kenne, werde ich eh auf kurz oder lang den (Cantet-)Metall-Cage kaufen, die Frage die ich mir jetzt Stelle ist, bestelle ich ihn jetzt und ärgere mich, dass ich schon wieder so viel Geld ausgeben oder bestelle ich ihn nicht und ärgere mich, das ich zweimal kaufen muss... :-D

Richtig ist bestimmt Antwort drei, ich bestelle beide!
Zu welcher "Phase meines Hobbies" gehört das?

Hat schon mal jemand getestet was ein Cantet-Cage mit Stock-Innenleben für einen Unterschied macht?

Schönen Gruß

 

[DerLuchs]

Wenn ich Marmelade groß schreibe, muss ich auch den Stall großschreiben, sorry. Und auch weils englische Worte sind, ändert das nichts daran, dass ich keinen englischen Text geschrieben habe, sondern einen Begriff hervorheben wollte. Stall current ist der Strom, der bei Stillstand der Motoren maximal fließt. Neo Rhinos nehmen also zum Beispiel sehr viel Strom auf.

... übrigens der Grund, warum wir unsere Spielzeuge gern mit "unprotected" LiPos betreiben, wären sie mit Schutzvorkehrungen ausgestattet, würden sie bei hohen Strömen abriegeln.

 

[Moggih]

Daher bin ich zu geizig mir einen Metal-Cage zu kaufen, habe jedoch Angst einen Kunststoff-Cage zu überlasten.

Außer bei manchen PLA-gedruckten Cages habe ich noch keine Überlastungserscheinungen bei Kunststoffcages mitbekommen. Die Angst halte ich für unbegründet

Zu welcher "Phase meines Hobbies" gehört das?

Phase 2

Hat schon mal jemand getestet was ein Cantet-Cage mit Stock-Innenleben für einen Unterschied macht?

Ich denke, Cage ist das letzte Stellrädchen in der Leistungssteigerung. Das wichtigste ist die Stromversorgung, gefolgt von Motoren, die meist zeitgleich mit passenden Wheels getauscht werden sollten und ein dazu passender Cage ist dann das Sahnehäubchen ^^

Ich selber bin aus Budget-Gründen mittlerweile weg von Alu. Es gibt gute 3D-Printcages und auch Polycarbonat für schmales Geld. Als nächstes probiere ich mal die Worker PC-Cages aus, bin aber ansich jetzt schon recht zuversichtlich. Leistungsseitig ins Gewicht fallen meines Erachtens mehr die Motoren und Wheels. Cages sorgen eigentlich nur für den passenden Crush und bringen bei canted noch etwas Präzisionszuwachs mit ein.

 

[DerLuchs]

Best printed canted Cage ist wahrscheinlich derzeit der Azure für die Stryfe (hat 4,5° Steigung), ansonsten rennen hier schon viele mit von mir oder anderen gedruckten OFP-Cages aus PETG herum (Du erreichst die 80°C für beginnende Verformungsrisiken nicht im Betrieb und nicht bei Lagerung im Auto).
PETG wird je nach Mischung ab 80°+ überhaupt erst weicher.
ABS und PC sind da zwar noch härter im Nehmen, aber wie @Moggih schon sagte, Metall ist mehr für "Deluxe"-Ansprüche, aber nicht alternativlos.

 

[Fallout_Boy]

Servus, gibt es hier nicht einige Leute deren selbst gedruckte cages gebrochen sind?

 

[Frostdrache]

Außer bei manchen PLA-gedruckten Cages habe ich noch keine Überlastungserscheinungen bei Kunststoffcages mitbekommen. Die Angst halte ich für unbegründet

Phase 2

Ich denke, Cage ist das letzte Stellrädchen in der Leistungssteigerung. Das wichtigste ist die Stromversorgung, gefolgt von Motoren, die meist zeitgleich mit passenden Wheels getauscht werden sollten und ein dazu passender Cage ist dann das Sahnehäubchen ^^

Danke zu allen drei Punkten. Das hilft mir sehr, verändert meine Einstellung (und damit meine kommende Bestellung) schon etwas und beruhigt mich tatsächlich.

Ihr bekommt die Bilder, wenn etwas draus geworden ist (oder der Fail-Thread bekommt Zuwachs).

Schönen Gruß

 

[Moggih]

Servus, gibt es hier nicht einige Leute deren selbst gedruckte cages gebrochen sind?

Einzelne, nicht einige

Und das waren wohl meist PLA-gedruckte Cages, wie mein Snikkas-Cage für die Fearless Fire. Da lag es aber wohl auch an den Druckeinstellungen und überaltertem(?) Filament. Druckcages funktionieren in der Regel ganz gut, aber wenn man die Wahl hat sollte man sich für PETG oder ABS entscheiden. Haltbarer dürfte aber immer Injection Mold oder eben Alu sein.

 

[olli_e]

Servus, gibt es hier nicht einige Leute deren selbst gedruckte cages gebrochen sind?

Doch, lag aber ehr an Usererror.
Kannst dich sicher noch erinnern an die RS-Rage oder @ImMortis

 

[ImMortis]

Doch, lag aber ehr an Usererror.
Kannst dich sicher noch erinnern an die RS-Rage oder @ImMortis

Joa aber nur ganz waage ^^

 

[Jefe 2.0]

@Moggih - bei den Worker Polycarbonat Cages solltest du aufpassen, die kommen sehr oft mit kleinen Fehlern, Microrisse um genau zu sein. Habe das schon bei ein paar gehabt und wenn du eine Schraube zu fest andrehst reisst es da auch leicht aus. Wenn Polycarbonat würde ich den OFP Aurora oder gleich den OFP Nylon mit Morpheus Guide nehmen. Sind zwar etwas teurer aber ihr Geld wert.

Ansonsten ist ja schon alles gesagt worden da brauch ich nichts mehr zu sagen.

 

[Desasterblaster]

Frage zu Talons: wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man durch den Adapter zwischen Magazinen für kurze und lange Darts hin und her wechseln. Da ich eine sealed breech für ne RET machen will, frage ich mich, ob dann der Wechsel zwischen Talon und normalem Magazin weiterhin klappt bzw. ob es was gibt, worauf ich achten muss...
Als Bauplan dachte ich an @hoellenhamster Anleitung: https://blasted.de/threads/retaliator-brass-breech.2943/

 

[Alpha Asample]

Ein hybridsystem zu bauen ist moeglich..aber du musst dabei sehr sorgfaeltig arbeiten...sonst hast du ein undichtes system

 

[generic]

Nochmal zu meinem PETG unterster Layer lässt sich abfriemeln: Bei größeren Flächen und bei 240° (statt vorher 230°) habe ich das Problem nicht (mehr).
Druckbett-.Temperatur 70° war völlig ausreichend.

Erfolgreich einen Wasserkocher-Schalter ersetzt: https://blasted.de/media/albums/wasserkocher-arendo.899/ Danke für euren Input

 

[Bmag]

Eine Brassbreech, die für Langdarts dicht ist, funktioniert mit den Talons allemal

 

[Desasterblaster]

Wenn ich euch richtig verstehe, geht es um die Überlappung Pusher/Breech zu Lauf. Was wäre da das Minimum? 4-5mm?

 

[NIGHTHUNTER79]

Kommt denke ich drauf an ob und wie weit du die Kanten entgratest. Normal sollten 2-3mm ja eigentlich schon ausreichen, oder? Kannst ja testen, indem du KS140 und KS141 ineinandersteckst, den Finger vorne raufhältst und reinpustest.

Das wichtigere ist aber eigentlich, dass du bedenken muss, dass der (full length) Dart sich im Magazin ja noch etwas vor und zurück bewegen kann und daher mehr als eine Dartlänge Platz sein muss, um ganze Darts sicher zu laden. Entweder muss man den Spannweg verlängern, damit man genug Überlappung erreicht oder man kürzt die Überlappung aufs nötigste.

 

[Alpha Asample]

Einfacher...das dartlager via engstelle nach vorne in den lauf verlegen und das ehemalige dartlager als pusher benutzen

 

[ImMortis]

Meistens kann man aber mit ner Pusher-Breech keine normal langen Darts mehr verschießen!