Frage Grundierungs- und Klarlack-Kombinationen (Army Painter + Montana Varnish)

[pharaday]

Hallo liebe Community,

Während ich auf meine Teile für meine Stryfe und Pump-RetaRecon warte, habe ich mich derweil mit Paintjob "Basics" auseinandergesetzt und mir ein paar Utensilien besorgt wie z.B.

• Army Painter Primer Spray in Matt Black, Matt White und Gunmetal
• Army Painter Anti Shine Matt Varnish Spray
• Montana Varnish Gloss
• Montana Varnish Matte

Die Stryfe mit Retaliator-Stock soll für den Anfang in einer klassisch (langweiligen) Mattschwarz-Optik (eine "Vinyl-Dye" Optik finde ich aktuell sehr ansprechend) umgesetzt werden. Eventuell werde ich mich noch an Drybrush versuchen, wenn sie mir dann doch zu langweilig erscheint. Beispiel:

Spoiler: 

Bei der Recon MKII ist aktuell geplant, nur die blauen Stryfen Streifen (ich bin echt schon geschädigt) mit Montana Golden Yellow einzufärben. Eventuell auch einige Highlights am weißen Worker Stock. Beispiel:

Spoiler: 

Nun zu meinen Fragen:

1. Kann ich die Army Printer Primer wie "normale" Farben einsetzen? Also z.B. auf der schwarz grundierten Stryfe einige größere Flächen mit White oder Gunmetal ohne Probleme übersprayen?

2. Würde der Army Painter Primer + Army Painter Varnish zur Fixierung ausreichen? Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die Army Printer Primer/Farben wohl weniger "anfällig" gegen Kratzer etc. sind. Oder ist dennoch eine "Glossy" Klarlackschicht ratsam?

3. Kann ich z.B. etwas vom Gunmetal Primer / Montana Farbe in ein Döschen sprühen und als "Pinsel"-Farbe (z.B. für Schrauben-Highlights etc) benutzen?

4. Mit welcher Kombination erhalte ich am ehesten diese matte "Vinyl-Dye"-Optik?

• AP Black Primer + AP Varnish?
• AP Black Primer + Montana Glossy + AP Varnish?
• AP Black Primer + Montana Glossy + Montana Matt?

5. @SirScorp hatte auch mal "Montana Blackout" in einem Thread erwähnt. Hast du/jemand eventuell ein passendes Projekt-Bild dazu?

6. Zu den Streifen des Retaliator Barrels: Anrauhen, säubern, abkleben, AP Primer White, Montana Golden Yellow, Montana Gloss, bei Bedarf Montana Matt und fertig? Wie lange ist die optimale Trocknungszeit zwischen diesen Schritten bzw. welche sind kritisch?

7. Zur Sicherheit: AP Primer und Montana Varnisch sollte sich ja vertragen, da beide auf Acyrl-Basis sind?


Freu mich schon auf das optische modden, obwohl ich noch latent überfordert bin. Vielen Dank euch allen!

 

[skeptiker]

1. Ja, ist aber auf Dauer recht teuer.

2. Kommt darauf an, was du damit vorhast. Für die Vitrine wird es reichen. Für Spielbetrueb eher nicht. Da empfiehlt sich immer ein robusterer glänzender Klarlack. Den kann man dannach aber wieder mit Mattlack mattieren.

3. Könnte gehen, ist aber ziemlich umständlich. Einfacher ist es sich zB bei Tedi für 1€ ne metallixfarbe in der Tube zu kaufen. Die lässt sich mit Waser aus dem Pinsel auswaschen.

4. Mit Vinyl dye. Ist in DE aber nur für gewerbliche Anwendungen zugelassen. On man sowas reproduzieren kann ist mir nicht bekannt.

6. Da gibts tutorials. Suchfunktion hilft. Manchmal.

7. Spricht nix gegen.

 

[TheOrk]

Vinyl-Farben sind nur für Kommerzielle Nutzer?! Die gibts doch normal im Baumarkt oder verwechsel ich das?

 

[Rebound]

Vinyl Dye gibt es bei uns nur für Gewerbliche.
Und es ist keine herkömmliche Farbe, die ne Schicht bildet, sondern dringt ins Material ein und färbt es durch.

https://blasted.de/threads/micro-review-vht-vinyl-dye.5286/

 

[TheOrk]

Ich vermute dafür ist egal was für ein Gewerbe ich anmelde?

 

[Moggih]

Naja, sollte schon branchenbezogen sein. Also entweder Kfz- oder Lackierergewerbe. Aber wie im Thread beschrieben lohnt sich der Aufwand nicht unbedingt.

 

[skeptiker]

Sattler oder Polsterer gehen sicher auch...

 

[TheOrk]

Ja, mit nem guten klarlack ist ja ähnlicvh haltbar denke ich...

 

[Moggih]

Der Unterschied liegt eher in der Haftvermittlung. Vinyl Dye enthält heftige Lösungsmittel, die den Kunststoff anlösen und deshalb tiefer "einziehen". Um einen ähnlichen Effekt zu erzielen ist die Beschichtungsvorbereitung maßgeblich. Gut anrauen, entfetten, adäquaten Kunststoffhaftvermittler nehmen. Dann passt das schon.

Edit: Um noch mal ein bisschen möglichen Erkenntnisgewinn beizusteuern, ich schwöre zum Anrauen auf "Softpads" aus dem Autolackiergewerbe. Gibt's für'n Euro fuffzich vom Markenhersteller, in der ganzen Verpackungseinheit auch billiger. Die Pads schmiegen sich an Untergründe, sind außerdem knautsch- und zuschneidbar. Damit kommt man also gut auch in diverse Ecken wie z.b. die Unterkanten von Tactical Rails. Solche Pads halten recht lange, da sich der Schleifstaub einfach auswaschen lässt. Bis die Körnung abgenutzt ist, dauert es je nach Beanspruchung etwas länger.

 

[pharaday]

Danke für eure ganzen Antworten und Hinweise.

@Moggih Mit welcher Softpad Körnung bereitest du deine "Werkstücke" vor dem lackieren auf? Ich tendiere gerade zu "Superfine" (Korn 200) wie im vorgeschlagenen Link - passt das? Oder danach nochmal mit Ultrafine (Korn 1000) drüber?

Meine Grundierungen sind heute gekommen - ich werde mich zunächst mal an Plastiklöffeln versuchen - falls eine brauchbare "Kombinationsstudie" dabei heraus kommt, werde ich ordentliche Bilder machen und hier hochladen

 

[medusa]

Als Klarlack für's Finish hab ich mit Parkettlack (gibt's auch auf Acrylbasis) ganz gute Erfahrungen gemacht. Das Zeug ist übel widerstandsfähig. Allerdings braucht es recht lange, um völlig auszuhärten (eine Woche oder länger, man merkt es dran, daß die Oberfläche nicht mehr klebt, sich aber immer noch irgendwie klebrig anfühlt).

 

[pharaday]

Ein kleiner Work-in-Progress Schnappschuss meiner ersten Grundierung:



Wow, der Army Painter Primer ist der der Hammer!
Habe mit Schleifvlies in verschiedenen Stärken angerauht (A180/A280/A320/A600) und mir zuerst Sorgen gemacht, da der Blaster schon sehr "verkratzt" aussah.
Nach der Grundierung in mehreren Durchgängen sah der Blaster dann so aus - gleichmäßige Deckung, leichte Strukturierung und keine Kratzer mehr. Das freut mich gerade richtig! (Für die meisten wahrscheinlich nichts neues )

Edit: Das "R" hinter dem Nerf Logo hätte ich auch wegmachen können - das ist mir erst gerade aufgefallen