Der Motz- und Druckerthr3aD

flatten_the_skyline

Super-Moderator
Edit: ganz heißer Tipp! Der Extruder ist zu fest eingestellt. Der muss nur so viel Spannung haben dass er gut greift.

Da ist zu viel Spiel wenn es sich drehen kann. Miss mal den Filamentdurchmesser? Was für ein Hotend is das?

Warte mal, in den vordersten 7cm dehnt es sich aus?

Edit: Das klingt enorm nach heat creep. Womit kühlst du dein hotend, wie sind die retraction settings, wie ist der Kühlkörper aufgebaut?
 
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smells like foam

Blasted Kenner
Danke:)
Das Fillament ist zwischen 1,6 und 1,74 mm breit.
Ich habe aktuell den Verdacht, dass der Lüfter beim Drucken nicht funktioniert, der hat jedenfalls schon einmal Probleme gemacht, das teste ich gerade

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neue Nozzle hast du versucht?
Hmm die ist ziemlich neu

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Ok, jetzt Läuft der Lüfter auf jedenfall und es druckt wieder yay, hoffentlich hört er nur niht mim drucken auf...
Danke für die Hilfe

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smells like foam

Blasted Kenner
Das ist qualitativ nicht so prall... 0.02mm Toleranz sind normal.

Was für ein Hotend und welcher Lüfter?
Also es ist n 3 Jahre alter quasi stock vertex delta 8800, aber zu Weihnachten kommt eh n prusa mini her da der vertex mitlerweile mehr als eine Sache an der Waffel hat...

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und was für ein Filament ist das? Also Stoff und Hersteller?
PLA und irgendein billig Hersteller. Welcher genau weiß ich gerade nicht, kann aber nachkucken

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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Sollte ich mir nen Prusa kaufen, dann nen Bausatz vom originalen I3... Vom Mini (hab mir da auch ein paar videos angesehen) bin ich nicht mehr so begeistert. Gut, ich hab noch keinen IRL gesehen und mich von den drucken überzeugen können - zumal das immer ne frage ist, wie gut man sich das vorstellt und was man haben will.

Daher kommt wohl ein Anycubic 4Max (1.serie) her, mit nem E3D V6 Hotend aufgerüstet. Ich muss da nur schauen ob ich auch gleich noch TMC 2208er draufpacken sollte oder nicht. Nen MP Mini Delta hab ich auch noch im Auge, wäre dann der ersatz für meinen aktuellen drucker...

Edith:

hab eben mal mit nem Brim und noch niederer einstellung (noch per SD-Karte) versucht nen weiteren Test-Druck hinzubekommen. ich kann nur eines dazu sagen: am druckbett haftet nichts... entweder der kleber hielt nicht, oder aber es war vorher noch eine art Schicht drauf, die die haftung verstärkt hat - und die habe ich mit entfetten entfernt. Jedenfalls werde ich den drucker nochmals versuchen zu leveln... diesmal an 9 anstelle 5 punkten (alle 4 Ecken und die Mitte - und zusätzlich noch an den Mittelpunkten der jeweiligen Druckbett-Seiten). zumindest scheint es auch mit nur 210°C (lt einstellung) mit dem druck ohne Extruder-knacken zu gehen, aber irgendwie habe ich das gefühl, der ignoriert die einstellung das er langsamer drucken soll... oder aber das geht nur über "deren" slicer wirklich gut und nicht über cura.
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Ratebild: was ist hier falsch?

160357808844981106189979864461.jpg

Ich behaupte jetzt einfach mal, das es die ganze Zeit am Filament lag.

bevor fragen zur Rolle aufkommen - das ist ne Rolle für SMD-Bauteile. die habe ich genutzt, da das filament komplett ohne rolle kam... hab ich dafür zweckentfremdet - der innere durchmesser ist 65mm, außendurchmesser sind 180mm.
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
als ich das eben gesehen habe, hab ich mich auch gefragt ob ich einfach die spaghetti zum drucken nutze... sieht fast genauso aus, nur als hätte man jene noch durch ne käsesauce gezogen.

Über pronterface btw. hat der Drucker wenigstens artig reagiert - ich hoffe jedenfalls mal, das sich das jetzige leveln (diesmal "motor-unterstützt" über Pronterface) wenigstens was gebracht hat. Fakt ist nur, das ich hier noch so ne "rolle" filament habe... "blau leuchtend im dunkeln" - falls jemand die 20m haben will - auf eigenes risiko kann derjenige das haben, sonst werfe ich die nächste Woche bei mir in der firma in den trockenschrank und versiegle sie danach mit ner packung silica neu.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Ne, das war leider nciht das "gratis-filament" vom Drucker... das war in meinem fall weiß - also die vorherigen drucke, die ich hier gezeigt hatte, waren eben jenes Filament. das hatte mich da 1,90€ (ohne versand; angeblich sollte das auf 35€ / Kg kommen) gekostet für die 20m. kein hoher verlust, aber dennoch ärgerlich. das "leuchtend blaue" kostete für die gleiche länge 2,10€... daher gehe ich davon aus, das entweder das Filament überlagert ist, bisher falsch gelagert wurde oder ein billig-schrott-filament ist, bei dem man einfach mal fikitiv einen hohen preis angesetzt hat. oder alles zusammen... ich hoffe nur, das die rolle Fluxor-Filament besser ist als das, was ich da hatte.

IMG_20201025_110031021.jpg

Damit man weiß, woher auch die anderen 20m kamen. War der gleiche Hersteller... Gekauft über Ebay.
 
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NIGHTHUNTER79

Auf Blasted zuhause
Aber wie kam es dazu, dass dir das Filament in so viele Teile zerbröckelt ist? Hast du das von Hand auf die Spule gewickelt oder wie? Und eigentlich nimmt man dafür einfach ne "Masterspule" , also ne Leerrolle, deren Seiten man voneinander trennen kann. Dann nimmt man das Filament und schiebt es im Ganzen auf die Rolle und verschliesst sie wieder. Dadurch gibt es keine Verhedderungen und das Filament lässt sich sauber abrollen...

masterspool-richrap-3d-drucker-refill-filament.jpg
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
das hab ich so auf die Spule gewickelt - komplett abgerollt, und eben neu gewickelt - drauf achtend, das es beim wickeln immer leicht unter spannung stand und sich so nciht selbst abwickeln konnte. Das hat es auch lange zeit nicht getan - vermutlich bis die ersten brüche aufgetreten sind. Dennoch, so oft wie das gebrochen ist, sollte das eigentlich nicht nur vom Wickeln kommen. und bei knapp über 10cm "innendurchmesser", wie die das gerollt haben, wage ich zu bezweifeln das da auch ne Masterspule was gebracht hätte - denn da hätte sich das filament ebenso abgewickelt wie wenn ich nur 2 Pappen auf den filamenthalter geschoben hätte (jeweils auf den außenkanten) und damit versuchen würde das filament zu halten...

das ironische dabei ist, das der ID der Verwendeten SMD-Rolle nahezu indentisch ist mit einer 500g - spule. die hat auch ~65mm ID (oder in meinem fall sogar nur 62mm) - somit sollte das kein Problem dagestellt haben. ebensowenig das Wickeln - denn ich hab da drauf geachtet, das das "freie" ende sich jederzeit Drehen konnte und auch so gewickelt wie das filament es "vorgab" - also nicht einfach stur aufgewickelt, sondern bin dem Radius gefolgt, damit es nciht verdreht ist und sich auch nicht verheddern kann. "aufgedreht" hat es sich dann während des Prints des Zähneverschließers der Rs selbst, und auch beim nachfolgenden Print ging es so weiter.

Spoiler: 

Fluxor Filament, noch OVP auf 500g - Rolle:
IMG_20201025_130618358.jpg
Smd - Rolle, selbst gewickelt, auf verdrehen & verheddern geachtet (nur ID):
IMG_20201025_130724576.jpg

Und so kam das Filament vorher an - man kann da sogar ne CD "durchwerfen" (mehr als 12cm ID) :
IMG_20201025_130800047.jpg

da hätte eine "Master-spule" auch keinen unterschied gemacht (bis auf die breite, die SMD-rolle hat hier nur 8mm - ich hätte da auch bis zu 24mm nehmen können, ist für 20m aber blödsinn, die war selbst bei 8mm nur etwas mehr als 2/5 "voll", wenn unter leichter spannung gewickelt).
 
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DerLuchs

Auf Blasted zuhause
Wenn das PLA ist, ist das ein Lagerschaden, das Material ist entweder überaltert oder hat Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen abbekommen. PLA, dass ich ein zwei (eher vier) jahre einfach habe hier liegen gehabt, war danach nur noch null flexibel und brach sehr leicht, es sah aber nicht so schlimm aus wie bei Dir.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
das ist PLA, was anderes kann der drucker nicht (u.a. wegen dem fehlenden beheuzten Druckbett). Leider habe ich keine ahnung, wie ich die charge aufschlüsseln kann (das könnte einen hinweis auf das herstell-Datum geben, je nachdem wie die Codierung gemeint ist), dann wüssten wir zumindest im falle des noch "vorhandenen" und Verpackten PLA des gleichen Herstellers / Vertriebs wie alt das ist. das Orangene werde ich jedenfalls zu den Resten dazuwerfen - also entsorgen, da ich nicht rechne da noch einen ordentlichen druck (bei der bruchware) herauszubekommen.

Edith:

grob überschlagen ist nur die hälfte davon von "bruch" betroffen; ein anderer teil scheint noch recht stabil zu sein. das lässt auf einen Lagerfehler seitens des Herstellers / Vertriebes / Verkäufers (je nach Vertriebskette) zu schließen, denn der teil, der möglicherweise dem UV-Licht am ehesten ausgesetzt sein konnte, könnte da die meisten schäden davon getragen haben. ich hab aus dem ganzen noch etwa 8-12m "brauchbar" rausbekommen, aber auch nur vom aussehen her - nutzen werde ich das dennoch nciht, da ich eben nciht glaube, das sich die druckergebnisse ändern werden (funfact: der "brauchbare" teil ist jener, der als nächstes im Drucker verdruckt werden würde... nur der auf der Rolle Scheinende "innere teil" war durchgehend gebrochen - und brach auch schon beim ansehen in viele kleine Teile auf).

ch werd' wohl nacher nochmal damit nen Druck anstoßen - wieder nur ne Kalibrier-Geschichte (ähnlich der Calibation cubes), nur eben mit Raft (da interessiert die first layer vom aussehen her nicht), und ich hab dann vielleicht noch etwas vom filament verwendet bevor der rest am ende in die Tonne fliegt. Just for Science, kaputtmachen kann ich da ausser dem druck eh nichts.


Edith 2:

ich hab das "mulit Calibration tool" jetzt fertig... raft ist ironischer weise unten relativ glatt (hielt auch recht gut - besser als bisher), oben dafür leicht "wellig", als würde man da über ne haut fahren mit leichen ansätzen von adern, die man spüren kann. im gesamten geht es da um eine 50x50mm fläche, die in jeder ecke einen würfel hat - nur mit anderen maßen... 5x5, 10x10, 15x15 und 20x20. verwunderlicher weise habe ich hier Stringing, was beim mitgelieferten Filament nicht der fall war - vielleicht sind die 210° doch etwas zu heiß für's filament (trotz retraction beim Travel, wie auch der aktivierten Z-hop retraction)...

maßhaltigkeit ist hier aber nciht gegeben - der 5x5 kommt auf knapp 5mm kantenlänge, beim 10x10 komme ich einmal auf 10,15 und einmal auf 9,85; beim 15x15 komme ich auf 15,1 und 14,95 - und beim 20x20 sind es 20,1 und 19,85mm. bei der grundfläche von 50x50 komme ich auf 50,8 und 50,65... bei der höhe mißt der 5er 4,85mm, der 10er auch 10mm, der 15er 14,95 und beim 20er sind es 19,8mm. die Seitenwände der 4 würfel sind auch unsauber, als hätte sich da zwischendurch mal ein layer verschoben... die unterseite hat trotz raft stellen, bei denen ein unsauberer druck rauskommt.
 
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Frostdrache

Auf Blasted zuhause
Sollte ich mir nen Prusa kaufen, dann nen Bausatz vom originalen I3... Vom Mini (hab mir da auch ein paar videos angesehen) bin ich nicht mehr so begeistert. Gut, ich hab noch keinen IRL gesehen und mich von den drucken überzeugen können - zumal das immer ne frage ist, wie gut man sich das vorstellt und was man haben will.

Was fandest du nicht so gut am Prusa Mini? Der steht nämlich weit oben auf meiner Liste, wegen dem Preis sogar vor dem Großen
 
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Crash Override

Auf Blasted zuhause
Ich kann nur das weitergeben was ich bisher gesehen hatte - das der nämlich (nur deswegen hab ich da was geschrieben gehabt) probleme mit billigen Filamenten hat. Dummerweise hat der, der das getestet hatte, weder den Namen des Filaments genannt noch seine Einstellungen am Slicer... Und er hat auch nur PLA meine ich getestet, keine weiteren Filamente. Ich such dir morgen mal das Video dazu raus, und falls ich da ein anderes finde, was vielleicht etwas aufschlussreicher ist, werde ich mir auch das erst noch geben. Zumindest merkte derjenige an, das die gleiche Datei mit dem Prusa-Filament besser raus kam (aus meiner sicht müsste das dann beides auch nur in der Standardeinstellung gedruckt worden sein, also ohne seperate Profile für die Filamente, zumindest kam mir das so vor). Allerdings hab ich nicht speziell nach diesem Drucker geschaut, das kam bei mir eher zufällig dazwischen als ich mich durch diverse Drucker - Reviews geklickt habe. Meine aussage ist daher ohne Gewähr - es kann also auch komplett gut laufen, oder eben nur scheisse bei rauskommen.
 

Crash Override

Auf Blasted zuhause
Bei mir passierte der Mist auch bei 'teurerem Filament".

Nebenbei, ich hab nochmal recherchiert - und ne Schwachstelle am Prusa Mini dürfte da wohl der Extruder sein, der nur einseitig (andere - wie z.b. Anycubic oder Tronxy nutzen inzwischen BMG - ähnliche Dual -Extruder) das filament fördert und das kann zu fehlenden Layern führen. Derjenige im ersten video hatte zwar auch Stringing an dem Druckobjekt, aber das ist was was man evtl auch nur durch ne falsche einstellung hat. Wenn aber die Layer fehlen, dann wird aus dem druck nichts... Ebenso scheinen da wohl die Lieferzeiten extrem hoch zu sein (bis zu 6 monate), und auch bei Ersatzteillieferungen muss man ggf. Lange warten... Das würde mich (auch wenn der Mini quasi "Pre-Assembled" ist) doch schon deutlich abschrecken... Deren Druckqualität der ausdrucke in ehren, aber wenn man nichts mit nem drucker drucken kann (weil z.b. was defekt ist) und nen Drucker braucht, scheinen andere Konzerne (siehe u.a. Flashforge; auch wenn der Service bei Prusa ähnlich sein sollte) da wohl ne spur besser abzuschneiden. Man kann aber auch da sehr tief in's Klo greifen, dessen sollte man sich da bewusst sein. Da ich das nur hobbymäßig machen wollte sind mir die 400€ mit den hohen Lieferzeiten (und ggf. Schlechtem ersatzteil - Support) das nicht wert... Auch wenn man mit dem drucker, dem Slicer und auch eigenen Filamenten quasi alles aus einer hand bekäme.

Geil ist da allerdings die automatische Bettkalibration, das ist der erste drucker der das wirklich vollautomatisch macht (bei anderem muss entweder der Sensor an / abgebaut werden oder aber man bekommt nur angezeigt wo man verstellen muss - letzteres war für mich fast schon der Kaufgrund für nen Tronxy Xy-2, aber dessen Qualität ist eher schlecht im Gegensatz zu Ender oder I3 Mega).

So jedenfalls das, was ich eben noch herausfand. Aber ich bitte darum, das sich jeder selbst ein bild von dem drucker macht, was er haben will...
 

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Blasted Kenner
Also ich habe neben dem vertex noch nen tronxy und kann nur sagen, dass ich automatisch Bettlevelung extrem wichtig finde. Wenn der tronxy erstmal druckt, dann druckt er auch. Das auch sehr lange und das mit deutlich weniger nötiger zwischenwartung, allerdings ist beim tronxy die Druckqualität nicht so gut und für die gleichen Teile braucht er halt doppelt so lange wie der vertex. Ich bevorzuge dementsprechend dann als erstz für den Vertex eher einen relativ schnellen genauen Drucker, der mir schöne Drucke beschert. Ich drucke auch viel von meinem Zeug auf 0.1mm layerhight. Was ich persönlich noch wichtig finde, ist das der Drucker verlässlich druckt und da ist im Moment der Tronxy echt besser als der Vertex. Letzterer hat das Problem, dass er wenn man die Führungsstäbe nicht regelmäßig saubermacht und ölt, den Druckkopf im Druck einfach mal verzieht und dann ist halt der ganze Druck im a. Dementsprechend habe ich auch für längere Drucke (so 10-16Stunden) auch schon während des Druckens nachgeölt.
Aber allgemein wollen ja wie du schon so schön gesagt hast verschiedene Leute verschiedene Sachen von ihren Druckern und insofern kann sich ja auch jeder das kauften was er für sich am passensten hält;)

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NIGHTHUNTER79

Auf Blasted zuhause
es gibt da so viele Variablen in diesem Hobby, dass man nicht einfach sagen kann "Filament XY ist unbrauchbar..." . Ich habe mit dem 10€/kg Filament, das mir @ImMortis mal vorgeschlagen hat, keinen einzigen guten Druck hingekriegt, nach spätestens ner halben Stunde war meine Nozzle dicht... Flo hingegen hat dann meine vier Rollen problemlos verdruckt... Dann hab ich irgendwann die teure Capricorn Bowdentube gegen so nen billigen Chinaclone getauscht und schon gings auch mit der verbliebenen fünften Rolle problemlos. Zu 90% kann man durch die korrekt ermittelten Einstellungen (Temperatur, Flow) solche Filamente auch ganz gut in den Griff kriegen, aber es ist halt blöd, wenn man bei jeder Rolle erst mal nen Temp-Tower drucken muss... da nehm ich halt "mein" Lieblingsfilament und weiss ganz genau, dass es nicht an meinen Einstellungen liegt, wenn der Druck nix wird, sondern vielleicht doch mal hier und da ne Schraube verstellt werden muss...

Hab übrigens auch mittlerweile rausgefunden, warum ich mein Druckbett in letzter Zeit immer beim Drucken des Brims nachjustieren muss... hatte vor dem Druck nochmal frisch gelevelt, da hat alles gepasst... dann den Druck gestartet und ich höre ein lautes "Rumms" als der Drucker das Druckbett nach hinten schiebt, gefolgt von einem kurzen Knacken... dann ging der Druck los, aber das Bett schien sich verstellt zu haben... also mal nachgekuckt, woher das Rummsen und Knacken kommt und siehe da, der Endstopschalter an der Y-Achse hat nen leichten Schaden. Der Schalter funktioniert noch, aber der Arm scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Sprich, der Schlitten fährt nach hinten, sollte eigentlich abbremsen, sobald der Schalter gedrückt ist, aber da der Arm nicht richtig sitzt, wird der Schalter zu spät gedrückt und der Schlitten rammt gegen die Halterung vom Schalter -.- Die Halterung war dadurch auch mittlerweile gebrochen, weshalb ich das Ding kurzerhand geklebt und den Schalter repariert habe... kann sein dass ich ihn aber demnächst komplett ersetzen muss. Zumindest knallt der Schlitten jetzt nicht mehr mit voller Wucht an den Endstop...
 

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